אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל מערכת אקוסטית לייצור עצמי. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / רמקולים כעת במבצע (לפחות בערים גדולות) ניתן לרכוש מגוון רחב של מערכות אקוסטיות מבחינת הספק, עיצוב, מידות כלליות ועלות כמעט לכל טעם, החל מקטנות בנפח של 2...3 dm3 עד נפחי רצפה מעל מטר מעוקב. עם זאת, לרוב המוחלט של המערכות הללו יש תכונה אחת מאחדת: כולן מסוג דחיסה. משמעות הדבר היא כי מארז מערכת הרמקולים סגור היטב וחרוט הרמקול פועל כמו בוכנה, שלצילינדר יש נפח קבוע של אוויר סגור בפנים. כל למערכות דחיסה יש מספר יתרונות שאין להכחישה, ביניהם החשובים ביותר הם הבאים: 1. הקצר האקוסטי בין הצד הקדמי והאחורי של חרוט הרמקול מתבטל לחלוטין, מה שמגביר את התפוקה היחסית (אך לא המוחלטת!) בתדרים הנמוכים הקיצונים ולפיכך, מפחית את אי האחידות הכוללת של תגובת התדרים עקב החלק הזה של הספקטרום.
עם זאת, כמו שאומרים, רק גבינה במלכודת עכברים היא בחינם. על כל השאר צריך לשלם. במקרה של מערכות רמקולים דחיסה, העלות היא היעילות שלהם, ולכן, הכוח החשמלי שיש לספק למערכת כדי לקבל עוצמת קול מספקת. הקוראים בוודאי שמו לב שלרוב המקלטים, מכשירי הרדיו, הניידים והקומפקטיים המודרניים, כמו גם תאומי המכונית שלהם, יש הספק יציאה מדורג של 50, 60, 100 ואפילו 300 W! בינתיים, לרוב המכריע של מכשירי הרדיו והרדיו הישנים, אפילו מהמעמד הגבוה ביותר, היה הספק פלט של פי 10...20 פחות. לדוגמה, לרדיו הסטריאו של הקונסולה "Symphony" מהשורה הראשונה היה הספק פלט של כל ערוץ שלא עלה על 6 W, למקלטי השולחן העבודה מהשורה הראשונה "לטביה", "Mir" "T-689" היה הספק פלט של 5 W, למרות שעוצמת הצליל שלהם לא הייתה פחותה, אלא יותר מזו של רדיו המכונית של היום עם הספק של 2x30 W. מה הבעיה? אבל העובדה היא שלפני השימוש הנרחב בציוד רדיו טרנזיסטור, לא דחיסה, אלא פולטים פתוחים בלבד שימשו כמערכות אקוסטיות, כלומר. אלה שבהם הצד האחורי של מפזרי הרמקולים תקשר עם נפח האוויר של החדר דרך הקיר האחורי המחורר של המארז. ולמרות שלמערכות רמקולים פתוחות כאלה לא היו היתרונות של מערכות דחיסה, הן בכל זאת סיפקו איכות צליל מעולה עם כניסת חשמל נמוכה משמעותית. ניתנת השוואה בין שני סוגי מערכות הרמקולים כדי שחובב הרדיו יוכל לבחור נכון. העובדה היא שהטווח של היום של טרנזיסטורים סופיים בעלי הספק גבוה מאפשר להשיג הספק מוצא בלתי מעוות של 50 ו- 100 W ביעילות גבוהה במיוחד, שכן פתרונות מעגלים מיוחדים מאפשרים לטרנזיסטורים אלו לפעול בדרגה B ללא עיוותים לא ליניאריים בולטים כמעט. במקרה זה, השימוש במערכות אקוסטיות דחיסה הוא לא רק אפשרי, אלא גם מוצדק לחלוטין. המצב שונה עם מגברי שפופרות. שלבי סופי צינור מודרניים יכולים לפעול רק במחלקה A טהורה. זה הכרחי כדי להבטיח רמה מקובלת של גורם עיוות לא ליניארי. אבל זה, כידוע, המצב הכי לא חסכוני. בנוסף, מנורות סופיות חזקות צורכות זרם גדול דרך מעגל הלהט, כך שמסתבר שגם בהספק מוצא של 10...15 W, המגבר צורך מעל 100 W מהרשת. ברור שיצירת מגבר שפופרות עם הספק יציאה של 100 וואט ומעלה כדי להניע בדרך כלל מערכת דחיסה חזקה למדי היא פשוט חסרת טעם: הוא יצרוך לפחות 1 קילוואט מהרשת ובהתאם, יפיק חום בדומה ל- ברזל או תנור חשמלי. מכאן נובע שמערכת רמקולים מסוג פתוח עדיפה למגבר שפופרות. אבל דווקא את המערכות האלה כמעט אף חברה לא מייצרת היום, לא ברוסיה ולא בחו"ל. מה הקורא יכול לעשות? כל מה שהוא צריך לעשות זה לבנות מערכת כזו בעצמו. למי שמעולם לא עשה זאת, זה לא קל כמו שזה נראה בהתחלה, ושבניית מערכת רמקולים איכותית אינה קלה יותר מבניית מגבר איכותי. לכן, אנו נספק לא רק תיאור מפורט של אחת המערכות (בכלל לא המורכבות ביותר), אלא גם נלווה אותה בהסברים והערות שיעזרו לך לגשת בצורה מוכשרת לבחירת סוגי הרמקולים, לקבוע את הצורה והמידות. של המארז וחומרי הבנייה לייצורו. תכנון מערכת אקוסטית צריך להתחיל בקביעת הפרמטרים הבסיסיים. האינדיקטורים העיקריים של כל מערכת אקוסטית הם: 1. טווח תדרים ממש משוחזר מבחינת לחץ קול.
פרמטרים אלו קשורים ישירות לבחירת הסוגים ומספר הרמקולים המסוגלים לפתור בעיה זו. כאן שוב תידרש סטייה קלה לתחום התיאוריה, שבלעדיה חלק גדול מהדיון הנוסף עשוי להתברר כבלתי מובן. נתחיל בהסתכלות כיצד פועל רמקול. כדי להקרין ביעילות את התדרים הנמוכים ביותר, על חרוט הרמקול להיות משטח הקרינה המקסימלי האפשרי (שטח החרוט), מתלה רך במיוחד (גליות אלסטיות וגמישות נמוכה של המתלה), הגורר אינרציה גדולה למדי של המערכת כולה. עם זאת, בתדרים הנמוכים של הטווח, זה למעשה לא משפיע לרעה על איכות הצליל של כלי הבס. כדי לשחזר ביעילות תדרים גבוהים יותר של הטווח (החל מ-8...10 קילו-הרץ), הדרישות עבור הרמקול הפוכות. המפזר יכול להיות קטן בגודלו, אך תמיד נוקשה: לעתים קרובות מאוד, כדי להשיג מטרה זו, מפזר הנייר ספוג בלכה בקליט, והדגמים היקרים ביותר (בעיקר חברות מערביות) עשויים מפלסטיק או דוראלומין קל. מתלה הסליל עשוי קשיח וללא אינרציה ככל האפשר. אפילו מה שנאמר מספיק כדי להבין שכדי להקרין ביעילות מגוון רחב של תדרים, לא מספיק רמקול אחד. ואכן, הרוב המכריע של מערכות הרמקולים הרחב מורכבים משלושה דרייברים שונים או יותר. למה שלוש ולא שניים? מכיוון שרמקול טוב בתדר נמוך עם תדר נמוך של תהודה מכנית משלו פולט למעשה רק תדרים שאינם גבוהים מ-4...6 קילו-הרץ, וראשי תדר גבוה מתחילים לעבוד מ-8...10 קילו-הרץ, אז החלק האמצעי מטווח הפעולה נופל ל"אזור הכשל".
בגרסת המחבר מושג זה בא לידי ביטוי בבחירה שלושה רמקולים תעשייתיים סטנדרטיים: 1. 6GD-2 RRZ - כתדר נמוך הראשי (פס תדרים 40...5000 הרץ, תדר תהודה עצמית 25...35 הרץ, הספק נקוב 8 ואט, עכבה XNUMX אוהם). משמש ברדיו סטריאו מהמעמד הגבוה ביותר "Symphony".
סביר להניח שלא ניתן לרכוש את הרמקולים המסוימים הללו כיום. אין מה לדאוג, מכיוון שהסוגים הזמינים מסחרית אינם רק גרועים מאלה שצוינו, אלא לרוב עולים עליהם באינדיקטורים בסיסיים. חשוב רק בבחירתם לעמוד ביחסי ההספק הנומינליים (6:4:1) ובמידת האפשר, ביחסי העכבה. מובן מאליו שדירוג ההספק של רמקולים חלופיים לא יכול להיות נמוך מאלה המומלצים. ובכן, למי שלא מתכוון לעסוק בחישובים ועיצוב עצמאיים, נספק תיאור מפורט של הפשוטים ביותר, אך עם זאת עומדים במלואם בדרישות של מערכת אקוסטית סטריאו Hi-Fi, המורכבת משני רמקולים זהים של 10 וואט - מספק כיסוי סאונד של חדר עם שוליים גדולים של עד 50 מ' ועוצב במיוחד עבור מגבר הסטריאו 2x8(10) W שתואר קודם לכן. אז בואו נתחיל עם המקרה. כדי להכין אותו תזדקק ללוח דיקט טוב ונטול פגמים (רצוי מטוסים) בעובי 10...12 מ"מ, מיובש יסודי ולא מעוות (במקרים קיצוניים, אורן) לוח בעובי 30 מ"מ, יריעת דיקט בעובי 4 מ"מ עבור הקירות האחוריים, יריעות גומי דק (ניתן להשתמש בצינורות פנימיים ישנים לרכב), כמו גם 20 רפידות משלוח מיוחדות עשויות קרטון רופף, המשמשות לאריזה והובלה של ביצי תרנגולת, ונגרות טובות או דבק קזאין. בנוסף, תזדקקו לכלי נגרות ונגרות מיוחדים לעיבוד עץ (ניסור אורכי של לוחות עבים, ניסור דיקט, הקצעה, חיתוך חורים לרמקולים בלוח הקדמי וחירור בקירות האחוריים), וכן מהדקים או מהדקים רחבים לביצוע. פאנל קדמי מודבק. התמונות מציגות ציורים של חלקים בודדים של המארז והמראה הכללי שלו, המציינים את הממדים העיקריים. באשר למספר, צורה וגודל החורים במגן הקדמי, הם ייקבעו אך ורק לפי המידות הכוללות של הרמקולים המשמשים את חובב הרדיו ומספרם. המידות המוצגות באיור תואמות לרמקולים של הרמקולים 6GD-2 RRZ (תדר נמוך), 4GD-7 (תדר בינוני) ו-1GD-3 RRZ (תדר גבוה). יש לציין כי בעת שימוש בכל סוג אחר של רמקולים, יש לשמור על מיקומם היחסי והקואורדינטות המרכזיות בלוח הקדמי כפי שמצוין בשרטוט. אם במקום רמקול אחד בתדר גבוה משתמשים בשני רמקול זהים, יש למקם אותם זה לצד זה, אופקית וסימטרית ביחס לקואורדינטות המצוינות בשרטוט עבור 1GD-3. הם חייבים להיות מחוברים זה לזה ברצף ובשלב. העבודה צריכה להתחיל עם החלק המורכב ביותר ועתיר העבודה - ייצור המגן הקדמי. מגן זה מורכב ממוטות אשוח או אורן בודדים, חתוכים מלוח מוצק, מיובש היטב, לא מעוות בעובי של לפחות 30 מ"מ (מהוקצע). הלוח מנוסר לאורכו לסורגים נפרדים בחתך של 30X30 מ"מ ואורך של 1,1 מ' (עם רזרבה טכנולוגית). לאחר עיבוד קפדני של הסורגים בנייר זכוכית גס, הדביקו לוח ברוחב הנדרש (עם שוליים קטנים) בעזרת דבק עץ או דבק קזאין, והחזק אותו במהדקים או מהדקים, השאר אותו לייבוש לפחות שבוע.
ניתן לסיים את המארז בפורניר עץ יקר ערך (אגוז, ליבנה קרלי) או לכסות בסרט דמוי עץ דביק. גימור חיצוני חייב להסתיים לחלוטין לפני ההרכבה הסופית של היחידה. עכשיו אתה צריך לעשות את הקירות האחוריים. הם נחתכים מדיקט 4 מ"מ בדיוק לגודל ה"חלון" האחורי של המארז. אז אתה צריך לקחת שלוש טבליות להובלת ביצים ולהניח אותן על השולחן עם הצד ה"רופף" של הקרטון כלפי מטה. בעזרת סכין חדה או להב מסור, אתה צריך לחתוך לשטוף את כל הקונוסים ה"חלקים" הבולטים מלמעלה, ואז להניח את כל שלושת הטבליות עם הצד החתוך על הקיר האחורי ולהשתמש בעיפרון כדי לסמן חורים עתידיים בקיר האחורי. דרך החורים שנוצרו בטאבלט. לאחר שנכרתו כל החורים המסומנים בדיקט, יש לצבוע את הקיר האחורי בכתם או בצבע אחר מסיס מים, להדביק גזה מבפנים על כל השטח ולאחר שהתייבשה לחלוטין, את הטבליות המוכנות. יש להדביק על גבי הגזה, ולוודא שהחורים בהם ממוקמים בדיוק מול החורים בקיר האחורי. בשלב זה, ייצור הקירות האחוריים יכול להיחשב כמושלם ונוכל לחזור לפאנל הקדמי. אם הפאנל הקדמי התייבש היטב והדבק קשר "הדוק" את הסורגים הבודדים ללוח שלם, עליך לחתוך אותו בזהירות וברמת דיוק גבוהה לגודל הרצוי. הגודל הדרוש הוא כזה שלאחר הדבקת פסי גומי-חגורות איטום על כל ארבעת צידי הקצה של הלוח, הלוח משתלב בחוזקה וללא פערים בתוך המארז מהצד הקדמי. הצמדת הלוח למקרה יכולה להתבצע בדרכים שונות. העיצובים של המחבר השתמשו בסוגריים זווית הרכבה עם דסקיות וכנפיים לחיבור הקינסקופ למארז הטלוויזיה. כאשר הלוח הקדמי מותאם במדויק לפתח המארז ומודבק על הקצוות עם פסי גומי, ניתן להתחיל לחתוך חורים לרמקולים. יש לקחת בחשבון שקוטר החור בלוח חייב להתאים, למילימטר הקרוב, למרחק שבין הקצוות הפנימיים של מדבקת הקרטון על הרמקול בצד המפזר. לאחר חיתוך כל החורים, יש לשייף היטב את צידי הקצה הפנימיים של החורים בנייר זכוכית, לנגב כל אבק שנוצר ולצפות בכל לכה או צבע ניטרו. עכשיו על החלק החיצוני של הלוח אתה צריך להדביק או למתוח בד רדיו או כל חומר אחר, אבל תמיד נדיר (שקוף) באמצעות מסמרים קטנים. רק לאחר מכן ניתן להתקין רמקולים על הפאנל הקדמי, ולהבטיח את היישור המדויק שלהם ביחס לחורים בלוח. את שש טבליות ה"ביצה" הנותרות (לכל אחד מהמארזים) יש למסמר או להדביק לצדדים הפנימיים של הקירות הצדדיים של המארז (שלוש לכל קיר) עם שכבת קרטון "רופפת" בתוך המארז. זה מאפשר להעלים כמעט לחלוטין השתקפויות מהדפנות הצדדיות והאחוריות של המארז ולהפחית באופן משמעותי את השיאים והשפל בתגובת התדר של היחידה מבחינת לחץ הקול. הרמקולים מחוברים זה לזה לפי התרשים המוצג באיור. הפרמטרים של החלקים המצוינים בתרשים זה תואמים לסוגי הרמקולים המשמשים. הבה נשקול את ההדרגה של הרמקולים בתוך הרמקולים והרמקולים בינם לבין עצמם. עניין זה חשוב ביותר, מכיוון שאם ההיערכות לא נכונה, אפילו מערכת מורכבת בצורה מושלמת תעבוד גרוע מאוד. לרוע המזל, חובבי רדיו רבים אינם יודעים זאת או אינם שמים לב לכך, ומשלמים על הביצועים הגרועים של רמקולים טובים. המשמעות הפיזית של הפאזה היא שבקבוצה של רמקולים מקבילים, סדרתיים או מעורבים הפועלים מקו דו-חוטי משותף, כאשר קו מתח קבוע של קוטביות חיובית או שלילית מופעל על כניסת הקו, המפזרים של כל הרמקולים מגיבים באותה צורה: או שהם נמשכים לתוך הפער המגנטי או נדחפים ממנו. זה לא מקובל שהקונוסים של רמקולים שונים ינועו בכיוונים מנוגדים. בפועל, הדברים קצת יותר מסובכים. העובדה היא שהרמקול בתדר גבוה מחובר לקו דרך קבל מפריד, והרמקול בתדר האמצע מנוהל על ידי משנק, כך שכאשר מחברים סוללה (1,5 וולט) לקו, ייתכן שפשוט לא תבחין ב סטיה של המפזר. אז בזמן בדיקת המצב המשותף, יש לקצר את הקבל המפריד באמצעות מגשר, והמשרן חייב להיות בלתי מולחם בצד אחד (בשני הצדדים). כדי לשנות את ההדרגה של כל רמקול, אתה צריך להחליף את החוטים המתאימים לו, ולאחר סיום העבודה, אל תשכח לשחזר את המעגל הפגום באופן זמני. לאחר שכל הרמקולים בתוך כל רמקול נמצאים בפאזה, יש לשלב את הרמקולים יחד. לשם כך, שני הרמקולים צריכים להיות ממוקמים קרוב אחד ליד השני במרחק של 2...3 מ' מהמפעיל "המופנה" אליו, מופעלים במקביל ואות עם תדר של 200 הרץ של נמוך מאוד רמה מסופקת ממחולל הקול, כך שהקול בקושי נשמע. צריך לשבור חוט אחד מאחד הרמקולים (כל שהוא) ולהכניס חתיכה ארוכה של חוט חיבור לרווח שנוצר כך שהמפעיל, שנמצא במרחק של 3 מ' מהרמקולים, יוכל להיסגר לסירוגין ולפתוח את המעגל השבור. אם, בעת סגירת המעגל השבור, עוצמת הקול נשארת כמעט ללא שינוי או גדלה מעט מאוד, אז הרמקולים מופעלים בצורה נכונה. אם בעת חיבור רמקול שני במעגל פתוח, עוצמת הצליל יורדת בחדות או שהצליל מפסיק להישמע לחלוטין, זה אומר שהרמקולים מופעלים באנטי-פאזה. במקרה זה יש להחליף את החוטים מאחד מהם (לא משנה איזה מהם) ולוודא שוב שהרמקולים פועלים בשלב. לאחר מכן, יש לסמן את אותם הקצוות של החוטים של שני הרמקולים (לצבוע מעל, לעטוף בסרט חשמלי, לשים "גרב") ויניל כלוריד), כך שבהמשך ניתן להלחים אותם כראוי למחברים או למחברים אחרים המונעים חיבור מחוץ לפאזה של שני הרמקולים ליציאות של ערוצי הסטריאו של המגבר. כדאי לבדוק שוב מצב נפוץ כשהמגבר פועל, מכיוון שעלול להתברר שלפיתולים המשניים של שנאי המוצא בשני הערוצים של המגבר יש פאזות שונות במוצא. במהלך בדיקה כזו, יש להפעיל אות בתדר של 200 הרץ מהגנרטור בו זמנית לשתי הכניסות של המגבר. לבסוף, הערה אחרונה לגבי רמקולים. מכיוון שהזרם בשיא הספק (10...12 W) עולה על 3 A, לחוטי החיבור חייבים להיות חתך רוחב מספיק כך שבאורך של 3...5 מ' אין ירידה ניכרת במתח האות. עדיף להשתמש בכבל תאורה סטנדרטי ממכשירי חשמל ביתיים כחוטי חיבור לרמקולים. החוטים חייבים להיות מוצקים; חיבורים בהם אסורים. לפני השימוש ברמקולים, עליך לבדוק כל אחד מהם לקשקוש. לשם כך, חבר מחולל סאונד לכניסת המגבר, הגדר את רמת האות המתאימה להספק המדורג של הרמקול (במקרה שלנו 10 W) ושנו לאט מאוד את התדר בתוך כל הרצועה, מ-40 הרץ ל-18 קילו-הרץ, שמירה על עוצמת המוצא ללא שינוי והקשבה קפדנית להופעה של צלילים זרים וקולות שקשוקים. לרוב, הם נגרמים על ידי דסקיות רופפות מתחת לברגים וברגים, קיר אחורי רופף, טבליות סופגות קול מודבקות ברפיון, בד רדיו מתוח רופף על הפאנל הקדמי, או שבבים, נסורת וחפצים זרים קטנים שנלכדו בין המפזר לרדיו. בד. יש לבטל את כל הסיבות שזוהו לפני תחילת פעולת המתחם. ואם אתם לא מתעצלים ועושים כל מה שהומלץ, המחבר מבטיח לכם סאונד מעולה שיעורר קנאתם של בעלי רמקולי דחיסה 50 ו-100 וואט. מחבר: tolik777 (aka Viper); פרסום: cxem.net ראה מאמרים אחרים סעיף רמקולים. תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה. חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה: דרך חדשה לשלוט ולתפעל אותות אופטיים
05.05.2024 מקלדת Primium Seneca
05.05.2024 המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח
04.05.2024
עוד חדשות מעניינות: ▪ מרכזי הנאה מסייעים למערכת החיסון ▪ מצלמה דיגיטלית חדשה של SAMSUNG עם כונן קשיח מובנה עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה
חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית: ▪ חלק של האתר מוזיקאי. בחירת מאמרים ▪ כתבה מי הצליח לזכות במדליית זהב אולימפית על ידי עצירה במהלך המירוץ ונתן לברווזים לעבור? תשובה מפורטת ▪ מאמר תות. אגדות, טיפוח, שיטות יישום ▪ מאמר מתנד קריסטל יציב. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל ▪ מאמר תקליט גרמופון בלתי פגיע. פוקוס סוד כל השפות של דף זה בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר www.diagram.com.ua |