אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל ייצור PCB אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / Ham Radio Technologies טכנולוגיית הרדיו החובבים לייצור מעגלים מודפסים בבית מורכבת ממספר שלבים.
באופן ידני, הכי נוח לבצע ציור של לוח מעגלים מודפס בקנה מידה של 1: 1 על נייר ממקליטים (יש לו תא עם צד של 2.5 מ"מ, ב"שלב" של מיקרו-מעגלים), אם יש אין, אז אתה יכול "לצלם" נייר בית ספר "בקופסה" עם ירידה של 2 פעמים, במקרה הקיצוני ביותר, אתה יכול להשתמש בנייר הגרפי הרגיל. יש לצייר את המסלולים בצד ההלחמה בקווים מלאים, ואת המסלולים בצד החלקים (במקרה של הרכבה דו-צדדית) יש לצייר בקווים מקווקוים. יש לציין כי האלמנטים שיש למקם חייבים להיות שיקוף. מרכזי הרגליים של האלמנטים מסומנים בנקודות שסביבן יש צורך לצייר כרית הלחמה. לפעולות הבאות, חשוב מאוד באיזה גודל תבחרו את רפידות ההרכבה לאלמנטים (חבל כאשר כשמציירים את הלוח "חי" או שהמסלול בין הרפידות לא עובר, או לאחר הלחמה האלמנטים נושרים יחד עם רפידות). יש לבחור את רוחב המסלולים בהתאם לאופן שבו תציירו את הלוח, כאשר משתמשים בעט ציור זכוכית של כ-1.5 מ"מ. לאחר שהציור מוכן, עליך לצרף את הציור למשטח זוהר (לדוגמה, זכוכית חלון) עם הצד ההפוך כלפיך ולהקיף את הקווים המקווקוים. אז אתה מקבל ציור מהצד של ההתקנה של חלקים. לאחר מכן, עליך לגזור ציור של גיליון נייר, אך תוך התחשבות ב"כנפיים" עבור מחברים בכל צד (כ 15 מ"מ). חותכים חתיכת פיברגלס לגודל הציור. הסר קוצים עם קובץ. שכבו את הציור על הלוח, קפלו את קצוות הנייר והדקים אותם לחלק האחורי בעזרת סרט או (רצוי) סרט חשמלי. השלב הבא הוא תהליך הקידוח. כן, כן, נכון לפי השרטוט וללא אגרוף. תנאי חשוב לכך שהמקדחה לא תוביל הוא "טריותו". עם זאת, למה לצפות ממקדחה מסוימת ניתן להבין על ידי קידוח חור בדיקה על פיסת פיברגלס כלשהי. הפתרון הטוב ביותר לבעיה זו הוא להחזיק במכונת קידוח מתאימה, גם אם היא תוצרת בית. אם משתמשים ב"מנוע עם מקדחה", ככלל, עדיף "לחורר" חורים עתידיים. כל החורים, כולל חורי הרכבה, קודחים בקוטר אחד (הקטן ביותר). לאחר מכן, אתה צריך לבדוק את הקידוח עבור "פינוי" שכן בהחלט יהיו חורים לא קדחו. תרגיל. לאחר מכן, ציור הלוח מוסר בזהירות רבה מהפיברגלס (הסכנה היא קוצים מקידוח). לאחר מכן, קודחים את הקיבוע וחורים אחרים בקוטר גדול יותר. לאחר ביצוע הפעולות, מנקים את פני הלוח עם נייר זכוכית עדין. תהליך זה נחוץ כדי להסיר כתמים מהקידוח ולהיצמדות טובה יותר של תבנית הצבע למשטח. במידת האפשר, אל תיגע במשטח הנוקה באצבעותיך כדי שלא יישארו סימני שומן. לאחר ההפשטה, יש צורך להסיר את הלוח באלכוהול (במקרים קיצוניים, עם אצטון, אך יש לוודא שלא יישארו כתמי אבקה לבנים). לאחר מכן, אתה יכול לגעת רק במשטחי הקצה עם האצבעות. כמובן, התווכחנו רבות על הצבע המשמש ועל הטכנולוגיה ליישום מסלולים במעגלים שלנו, אבל התפשרתי על זה שמתואר להלן. השרטוט נעשה עם צבע ניטרו, עם אבקת רוזין מומסת בתוכו (מספק לזמן מה לאחר הייבוש פלסטיות לתיקון ואינו מאפשר לצבע "להישאר מאחור" במקרה של תחריט בתמיסות חמות). הציור נעשה בעט ציור זכוכית (שקשה מאוד למצוא בימינו). בנוסף, ניתן להשתמש כצבע, לכה אספלט-ביטומן, מומס למצב הרצוי עם קסילן. הבקבוק יחזיק מעמד זמן רב מאוד. אפשר להכין את המגירות לבד, בהכשרה מתאימה כמובן. כדי לעשות זאת, אתה יכול לקחת צינור זכוכית עם דופן דקה ולמתוח אותו על להבה (מעל תנור גז) כדי לשבור אותו באמצע. לאחר מכן "סיימו" את הקצה השבור על נייר זכוכית עדין. לאחר מכן, חימום על אותה להבה, לכופף את הקצה לזווית הרצויה. קָשֶׁה!? למעשה לא יותר מ-5 דקות. אתה יכול גם להשתמש במזרקים חד פעמיים לציור. הלכה נמשכת למזרק חד פעמי (1-2 מ"ל) ומניחים מחט דקה. לפני ההתקנה, יש לעבד את המחט עם קובץ, כך שהקצוות יהיו אחידים (הסר את הקצה החד). מהצד של הבוכנה, אתה יכול להחדיר מחט נוספת כדי להעביר אוויר לתוך המזרק. לפני שתתחיל לצייר מסלולי חיווט מודפסים, עליך לצייר רפידות הרכבה עבור אלמנטים להלחמה. הם מיושמים באמצעות עט ציור זכוכית או גפרור מושחז בחדות סביב כל חור, בקוטר של כ-3 מ"מ. לאחר מכן, אתה צריך לתת להם להתייבש. לאחר מכן, צריך לחתוך אותם עם מצפן לקוטר הרצוי (אני משתמש במצפן מדידה קטן עם נעילת מרחק מושחלת (שהשרטטים המקצועיים יסלחו לי על הביטוי הזה, מעולם לא ידעתי את שמו האמיתי), אחת המחטים מתוכם הופך לחותך שטוח). לאחר מכן, מנקים את העודף הגזום בעזרת מרצע או אזמל. למעשה, אני משתמש בבישול בית ספר ממוחזר עבור ההליכים האלה. כתוצאה מכך, מתקבלים אזורים עגולים חלקים באותו קוטר, שניתן לחבר רק על ידי מסלולים, על פי הציור שצויר קודם לכן של המעגל המודפס. יתר על כן, לאחר הייבוש, הצד השני נמשך. לאחר מכן, המסלולים והשגיאות מתוקנים בעזרת אזמל. יתר על כן, יש לציין כי על מנת ליישר את קצה המסלול, תחילה עליך לחתוך את הקצה לאורך הסרגל (רצוי מתכת), ולאחר מכן להסיר את העודפים על ידי גירוד. אם מנקים את המסלול מיד, אז, בהתאם למידת ייבוש היתר של הצבע, אתה יכול לקבל "שבבים" אפילו גרועים יותר מהמקוריים. בדוק שהדוגמה על הלוח תואמת את הדוגמה בציור. ישנם קומפוזיציות שונות עבור תחריט, חומר לסכל בייצור של לוחות מעגלים מודפסים. מתכון מספר 1.עבור תחריט מאולץ (בתוך 4-6 דקות), אתה יכול להשתמש בהרכב הבא (בחלקים מסה): חומצה הידרוכלורית 38% עם צפיפות של 1,19 גרם/ס"מ3, 30% מי חמצן-פרהידרול. אם למי חמצן יש ריכוז של 16-18%, אז 20 חלקים של מי חמצן וכמות זהה של מים נלקחים עבור 40 חלקים מסה של חומצה. ראשית, מי חמצן מעורבב עם מים, ולאחר מכן חומצה מתווספת. יש להגן על מוליכים ורפידות מודפסים עם צבע עמיד לחומצה, למשל, אמייל NTs-11 nitro. מתכון מספר 2.ממיסים 4-6 טבליות מי חמצן בכוס מים קרים ומוסיפים בזהירות 15-25 מ"ל חומצה גופרתית מרוכזת. כדי ליישם תבנית מעגלים מודפסים על חומר נייר כסף, אתה יכול להשתמש בדבק BF-2. זמן התחריט בתמיסה זו הוא כשעה. מתכון מספר 3.ב-500 מ"ל מים חמים (כ-80 מעלות צלזיוס), ממיסים ארבע כפות של מלח שולחן לשתי כפות של נחושת גופרתית מרוסקת לאבקה. הפתרון הופך בצבע ירוק כהה. מוכן לשימוש מיד לאחר הקירור (עם צבע עמיד בחום, ראה לעיל, אופציונלי). הפתרון מספיק כדי להסיר 200 ס"מ3 לְסַכֵּל. זמן התחריט הוא כ-8 שעות. אם תבנית המעגל המודפס עשויה בצבע או לכה עמידים בחום מספיק, ניתן להעלות את הטמפרטורה של התמיסה לכ-50 מעלות צלזיוס, ואז עוצמת התחריט תגדל. מתכון מספר 4.ממיסים 350 גרם אנהידריד כרום בליטר מים חמים (1-60 מעלות צלזיוס), ולאחר מכן הוסף 70 גרם נתרן כלורי*. לאחר שהתמיסה התקררה, מתחילים בכבישה. זמן תחריט 50-20 דקות. אם מוסיפים לתמיסה 60 גרם חומצה גופרתית מרוכזת, התחריט יהיה אינטנסיבי יותר. מתכון מספר 5.ממיסים 200 גרם אבקת כלוריד ברזל ב-150 מ"ל מים חמימים. הכנת כלוריד ברזל אם אין כלוריד ברזל בצורה מוגמרת (באבקה), אז אתה יכול לבשל את זה בעצמך. כדי לעשות זאת, אתה חייב להיות 9% חומצה הידרוכלורית וסיבי ברזל עדינים. עבור 25 חלקים בנפח של חומצה, לוקחים חלק אחד של סיבי ברזל. נסורת מוזגת לכלי פתוח עם חומצה ונשארת למספר ימים. בתום התגובה התמיסה הופכת לצבע ירוק בהיר, ולאחר 5-6 ימים הצבע משתנה לצהוב-חום - תמיסה של כלוריד ברזל מוכנה לשימוש. להכנת כלוריד ברזל, אתה יכול להשתמש באבקת ברזל מיניום. במקביל, נדרשים 1,5-2 חלקים של עופרת אדומה עבור חלק נפח אחד של חומצה הידרוכלורית מרוכזת. הרכיבים מעורבבים בצלחת זכוכית, מוסיפים עופרת אדומה במנות קטנות. לאחר הפסקת התגובה הכימית נופלים לתחתית משקעים ותמיסת כלוריד ברזל. מוכן לשימוש תחריט צריך להיעשות בכלי פלסטיק (פוטו קובט) או פורצלן (צלחת). אם הלוח קטן, נוח להחמיץ אותו בצלחת. צלחת עמוקה נבחרת כך שהלוח לא מונח לגמרי על התחתית, אלא מונח בפינות על קירות הצלחת. ואז בין הלוח לתחתית יהיה חלל מלא בתמיסה. במהלך התחריט, יש להפוך את הלוח ולערבב את התמיסה. אם אתה צריך להחמיץ במהירות את הלוח, חממו את התמיסה ל-50-70 מעלות. אם הלוח גדול, הכנס גפרורים לתוך חורי ההרכבה (בפינות) כך שהם בולטים 5-10 מ"מ משני הצדדים. אתה יכול להכניס חוט נחושת, אבל אז תהיה רוויה גדולה יותר של הפתרון עם נחושת. חרוטים בקובטת צילום, מערבבים והופכים את הלוח. כאשר עובדים עם תמיסה של כלוריד ברזל, יש לנקוט זהירות. הפתרון הוא כמעט בלתי אפשרי לשטוף בגדים וחפצים. במקרה של מגע עם העור, לשטוף עם תמיסת מלח. צלחת החרסינה נשטפת בקלות מהתמיסה וניתן להשתמש בה בעתיד למטרה המיועדת לה. לאחר תחריט, שפכו את התמיסה לבקבוק פלסטיק, עדיין תזדקקו לה. שוטפים את הלוח במים זורמים קרים. מתחת לזרם דק של מים, הסר את הלכה בעזרת להב בטיחות (גרד). יש לנקות את הלוח המיובש בעזרת אזמל מחיבורים מיותרים ולכה מטושטשת. אם השבילים קרובים זה לזה, אז אתה יכול להרחיב את לומן עם אזמל. לאחר מכן, הלוח מעובד שוב עם נייר זכוכית עדין. אתה לא יכול לכתוב על התועלת של הליך זה. אחרת, אתה יכול לעצור בקודם. לאחר מכן, משטחי הלוח מכוסים במברשת עם שטף רוזין נוזלי. הפחיה מתבצעת עם צמת מסך משומר ללא חוט (לבן). בעבר, הצמה ספוגה ברוזין וכמות קטנה של הלחמה (אתה יכול כמובן להשתמש גם בסגסוגת רוזה, אבל זה כבר אקזוטי). לאחר מכן, הצמה נלחצת על פני המסלול עם מלחם ולאט לאט באופן שווה (נבחר בניסוי) מתבצעת לאורך המסלול. אם כל התנאים מתקיימים כראוי, אז כתוצאה מכך תקבל מסלול משומר לבן חלק. לאחר עיבוד כל המסלולים מכל הצדדים, הלוח נשטף באלכוהול. כביסה עם אצטון אינה רצויה, שכן ההלחמה עם אצטון נותנת לאורך זמן תרכובת כימית מוליכה בצורת ציפוי לבן לאורך קצוות הרפידות והמסלולים, ובצפיפות הרכבה מספקת קיימת סכנה לחיבורים גלווניים מיותרים. לאחר הכביסה, מתבצע קידוח (ניקוי) של חורים עבור התקנת r / רכיבים. הלוח מוכן להתקנה. יותר ויותר פופולרי בקרב חובבי רדיו היא שיטת ייצור מעגלים מודפסים בודדים עם העברת תבנית מתדפיס במדפסת לייזר. עדיף להדפיס על נייר מצופה דק - יש לו פחות ערימות, תוצאה טובה מתקבלת על גיליונות המגזין "סטריאו ווידאו", כמו גם מצעים של "דביקים" ונייר תרמי לפקסים (בחרו הצד בניסוי). במדפסות לייזר, הפעל את מצב אספקת הטונר המקסימלי (כבה את מצב "חסכון" אם הוא היה מופעל, הפעל את הניגודיות למקסימום וכו'), והשתמש גם בנתיב הנייר עם סלסול נייר מינימלי (אפשרות זו היא זמין בדגמי HP LJ 2 ישנים יותר, LJ4 וכו'). ציור הלוח חייב להיות "שיקוף", אפשרות זו זמינה בתפריט ההדפסה של תוכנות גרפיות רבות, כגון Corel Draw, Corel Photo Paint, וכאשר מדפיסים מתוכנות שאינן יכולות "שיקוף", יש להחיל פלט על מדפסות Postscript ש יש את אפשרות השיקוף בדרייבר. במקום פלט במדפסת לייזר, ניתן להשתמש בצילום, אך גם במצב ניגודיות מקסימלית ועל נייר תרמי מפקסים. בייצור של מעגלים מודפסים דו-שכבתיים, על מנת להפחית את התכווצות החום של הנייר, מומלץ "להעביר" את הנייר במדפסת ריקה לפני הדפסת התמונה (ללא הדפסת תמונה). בנוסף, שני הצדדים חייבים להיות על אותו גיליון כדי למנוע חוסר יישור חזק עקב כיווץ חום שונה של הנייר. הלוח המוסר שומנים מונח עם נחושת למעלה על משטח ישר, מלמעלה ההחתמה המתקבלת עם טונר למטה. את ה"כריך" הזה לוחצים מהצד של הנייר בעזרת מגהץ (למשך 20 - 30 שניות), מחומם לטמפרטורת גיהוץ קרפ דה צ'ין (שאלו את הנשים). אסור שהברזל ימיס מיד את התמונה שנוצרה במדפסת הלייזר. כלומר, הטונר בטמפרטורה זו צריך להפוך לצמיג ממוצק, אך לא נוזלי. כאשר הלוח התקרר, יש להוריד אותו למים חמים, להחזיק שם מספר דקות. כשהנייר יפול (זה יהיה גלוי), הכל יתלש בקלות, את השאר רק מגלגלים עם האצבע. במקום מים, ניתן להסיר נייר עם חומצה גופרתית. אם המסלולים משומנים, הוצאתם ברשלנות את המגהץ או העליתם משקולת קרה. אם הפסים חסרים איפשהו, המגהץ קר מדי. אם הפסים הופכים רחבים, המגהץ חם מדי, או שהלוח חומם זמן רב מדי. אם הלוח הוא דו צדדי, אז תחילה משולבים תדפיסי הנייר של שני הצדדים דרך האור, שני חורים טכנולוגיים מחוררים עם מחט בכל מקום פנוי פנוי, הצד הראשון של הלוח "מגוהץ" כרגיל, ואז הוא נקדח לאורך החורים הטכנולוגיים עם מקדחה דקה, ובצד השני לאורכם על הפער מיושר עם תדפיס הנייר של הצד השני. אתה יכול להרעיל עם כלוריד ברזל (כדי להאיץ מעט חום), ולהדביק עם הידרופיריט. כל זה היה בשימוש אפילו ב-getinax, אין דילמינציה של המסלולים, מסלולים ברוחב של עד 0,8 מ"מ מבוצעים בדרך כלל, ועם קצת ניסיון עד 0,5 מ"מ. לאחר חריטה, הטונר מוסר בעזרת אצטון, מסיר לק או ספריי Flux Off. קדחו, חתכו וכן הלאה, כרגיל... דרך נוספת להחיל דפוס על הזמנת תשלום באמצעות מדפסת לייזר. יצירת p/p באמצעות מדפסת לייזר ומגהץ הוא תהליך מייגע למדי, אך נותן תוצאה טובה למדי עם מעט תרגול. 1. הדביקו בעדינות גיליון של נייר פקס (הצד המבריק כלפי מעלה) על גיליון נייר רגיל (כדי לפצות על היעדר קשיחות הפקס). בשביל מה? יש צורך להניע מראש את הנייר דרך המדפסת/תנור הלייזר - לצורך הצטמקות. למשיכה שקטה דרך הצינור, מספיק פשוט לגהץ את הנייר התרמי במגהץ מהצד הרגיש. 2. נייר - קחו את הבסיס מדביקה עצמית, או נייר תרמי לפקס, בהחלט נייר תרמי, והכינו - תחילה גהצו את הסדינים במגהץ חם למצב שטוח (הם יהפכו לחום כהה, אחר כך כחלחל-אפור), קפלו אותם בטופס זה לשימוש עתידי. לפני הוצאת הלוח, העבירו את הגיליון דרך המדפסת - למשל, על ידי הדפסת דף ריק. גודל הגיליון המינימלי הוא ~6*12 ס"מ עבור HP 5/6L. 3. הדפס - בתכולת השומן המקסימלית, במראה. הדפסה והעברה לריק יכולים להיות בהפרש של עד שבוע, לא ניסיתי את זה שוב (זה למי שאין לייזר בבית). 4. קח את חומר העבודה עם שוליים של 3-5 מ"מ מכל צד. נייר כסף - משייפים קלות עם אפס ומנגבים. לא אמורים להיות משקעים מזיקים כגון משקע לבן מאלכוהול דנטורטי. אני משתמש באלכוהול איזופרופיל או בגז "חרד" (המכונה "למצתים"). 5. ברזל - עם משטח רגיל וחלק. להתחמם מראש. טמפרטורה - עבור שעווה יש צורך לבחור בזהירות רבה יותר (יש לי מד תצוגה עבור "isk.silk"), אחרת ההספגה תתחיל לעבור. לנייר תרמי - זה אפשרי ויותר גבוה. 6. אבק וכל זוטות - לא צריך להיות, לא על נייר כסף, ולא על נייר. 7. מכינים סנדוויץ' - על דיקט עבה אפילו (למרות שיש לי נייר גרפי של 3 מ"מ) שים חתיכת קרטון עבה, לוח ריק, נשוף אבק, ציור, לנייר תרמי (זה דק) - גם חתיכת עובי בינוני נייר, מגהץ חם. 8. אתה מתחיל לזחול עם ברזל, לוחץ בכוח של ~ 5..10 ק"ג / מ"ר דמ"ר. לזחול במשך שתי דקות כדי לתפוס אותו. 9. על ידי הטיית הברזל מעט מאוד, אתה מגלגל רצועות בודדות למשך מספר דקות. חשוב מאוד כאן לא לכתוש את המסלולים, ובמקביל לרתך אותם. מדי פעם יש צורך להוריד את הברזל לכל המטוס כדי שהשאר לא יתקרר. נייר תרמי מראה בבירור את ההבדל בין חלקים מרותכים ופגומים. 10. ובכן, אתה מגהץ עוד דקה כדי לנקות את המצפון ולהסיר את הברזל. הסנדוויץ' מתקרר וקטעי נייר מתנפחים בין הפסים. אנחנו לא מחכים לקירור, הלוח נמצא מיד מתחת לזרם מים רותחים. 11. עכשיו הלוח - מתחת לזרם מים וחתיכת גומי קצף רטוב, אתה מתחיל למחוק את הנייר. לא ניתן לקרוע אותו בחתיכות גדולות או מנייר כסף יבש. יש צורך להסיר גושי נייר מגומי הקצף לעתים קרובות יותר. אנחנו לוקחים את הנייר בפינה וקורעים אותו. לאחר מכן אנו מסירים את השאריות עם אצבע / סמרטוט / גומי קצף. 12. עם פיסת ספוג חדשה מוחקים את הערימה (עד כמה שאפשר), מסתכלים על הציור הרטוב מתחת לזכוכית מגדלת. אם יש פגמים רבים, או שהם ממוקמים במקומות לא נוחים - ראה פריט 1, עם וריאציה של הפרמטרים. 13. אוטמים את הצד האחורי עם רצועות של סרט דבק רחב, אנחנו מרעילים. זה אפשרי אפילו בהרתחה של FeCl3 פרסום: cxem.net ראה מאמרים אחרים סעיף Ham Radio Technologies. תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה. חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה: דרך חדשה לשלוט ולתפעל אותות אופטיים
05.05.2024 מקלדת Primium Seneca
05.05.2024 המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח
04.05.2024
עוד חדשות מעניינות: ▪ גלימת אי-נראות קריסטל פוטונית עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה
חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית: ▪ מדור טלפוניה באתר. מבחר מאמרים ▪ מאמר כיצד הומצאה השיטה המודרנית לייצור זריקות? תשובה מפורטת ▪ מאמר מנעולן לתחזוקת נקודות חום. הוראה סטנדרטית בנושא הגנת העבודה ▪ מאמר מחוללי אותות על שבבי CMOS. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל ▪ מאמר קופסאות תאומות. סוד התמקדות כל השפות של דף זה בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר www.diagram.com.ua |