עבודה עם מתכות

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / Ham Radio Technologies

 הערות למאמר

1.1. בחירת מתכת . כאשר עובדים עם מתכות, יש צורך לקחת בחשבון את המאפיינים שלהם.

פחמן נמוך פלדה מולחמת ומולחמת. הם משמשים לייצור תיל, רשת, מבנים מרותכים ומחברים בחוזק בינוני.

פלדות פחמן עם תכולת פחמן של 0,5, כמו אלה נתונים להתקשות, משמשים לייצור חלקים בעלי חוזק גבוה הכפוף לשחיקה.

מוֹעִיל פלדות יכולות להיות נתונות לכל סוגי הטיפול בחום. דרגות הפלדה U7 ו-U8 מתאימות לייצור פטישים, אזמלים, מברגים, כלי נגרות ומסורים למתכת. ברזים, תבניות, מקדחות, קבצים, מגרדים וכלי מדידה עשויים מדרגות פלדה U12 ו-U13. פלדה המכילה כרום משמשת לייצור כלי מפנה, כולל אלה לחומרים קשים. פלדה המכיל מנגן או סיליקון משמש לייצור קפיצים קרים, מנקי קפיצים וכו'. פלדות אלו יכולות להיות נתונות לכל סוגי הטיפול בחום.

נחושת - מתכת עם התנגדות חשמלית נמוכה. משמש לליפוף חוט, חלקים נושאי זרם של מתגים וכו'.

סגסוגות נחושת (פליז, ברונזה וכו') משמשים למלאכות שונות בתרגול חובבני, למשל, ליבות, אלמנטים דקורטיביים.

נחושת וסגסוגותיה ניתנות לעיבוד בקלות, בציפוי ניקל, בציפוי כרום, בציפוי כסף, וגם בצביעה בצבעים מקוריים שונים.

ציוני אלומיניום ל-A1, A2, AZ תכונות פלסטיות גבוהות, המאפשרות להשתמש בו עבור לוחות קבלים, מסכים לסלילי לולאות וכו'.

Duralumin - סגסוגת אלומיניום בעלת רכיבים שונים המגבירים חוזק, המאפשרת לייצר ממנה חלקים הפועלים בעומס. על יריעת דוראלומין מודבקת סימן שאותיותיו האחרונות מציינות: יריעות מגולגלות חמות - אות A (D1A), מחושלות - אות M (D1AM), מוקשות ומתיישנות באופן טבעי - אות T (D1AT) וכו'.

1.2. הגדרה של דרגת פלדה זה יכול להיעשות בצורה די מדויקת מאלומת הניצוצות שנוצרת במהלך עיבוד על גלגל אמרי. הצורה והאורך של חוטי הניצוץ, צבע הניצוצות וצורת הקורה שונים עבור דרגות פלדה שונות:

פלדה עדינה - חוטים רציפים צהובי קש של ניצוצות עם מספר קטן של כוכבים בקצות החוטים;

פלדת פחמן (עם תכולת פחמן של בערך 0 5 ) - חבורה של חוטים צהובים בהירים של ניצוצות עם כוכבים;

כלי מתכת U7 - U10 - חבורה מתפצלת של חוטים צהובים בהירים עם מספר רב של כוכבים; פלדת כלי U12, U13 - אלומת ניצוצות צפופה וקצרה עם מספר גדול מאוד של כוכבים; כוכביות "מסועפות" יותר;

כלי מתכת המכיל כרום - חבורה צפופה של ניצוצות אדומים כהים עם מספר רב של כוכבים צהובים; כוכבים מסועפים מאוד;

פלדה מהירה המכילה כרום וטונגסטן - חבורה של חוטים אדומים כהים לסירוגין של ניצוצות, שבקצותיהם יש כוכבים בצורת טיפה בהירים יותר;

פלדת קפיצי סיליקון - קרן רחבה של ניצוצות צהובים כהים עם כוכבים בהירים יותר בקצות החוטים;

פלדה במהירות גבוהה עם תכולת קובלט - חבורה רחבה של חוטים צהובים כהים של ניצוצות ללא כוכבים.

1.3. טיפול בחום של מתכות וסגסוגות, המשמש בתרגול חובבני, מחולק לחישול, התקשות ומזג.

רִכּוּך חלק מפלדה מיוצר כדי להפחית את הקשיות שלו, דבר הכרחי כדי להקל על עיבוד מכני, כולל פלסטיק. חישול רצוי במקרים בהם יש צורך לייצר כלי באמצעות מתכת של כלי אחר שהתקשה בעבר.

חישול מלא מתרחש כאשר חלק או חומר עבודה מחוממים ל-900C, מוחזקים בטמפרטורה זו כדי לחמם את החלק לאורך כל נפחו, ולאחר מכן מתקררים באיטיות לטמפרטורת החדר.

ניתן לקבוע את הטמפרטורה של חלק חם על ידי זוהר החומר:

הִתקַשׁוּת נותן לחלק הפלדה קשיות רבה יותר ועמידות בפני שחיקה. החלק מחומם לטמפרטורה מסוימת, מוחזק במשך זמן מה הכרחי כדי לחמם את כל נפח החומר, ולאחר מכן מקורר במהירות. בדרך כלל, חלקי פלדה מבניים מחוממים ל-880 - 900, חלקי כלים ל-750 - 760, חלקי נירוסטה ל-1050 - 1100 C. תמיסת מלח שולחן או שמן משמשת לקירור. כאשר מקורר בשמן, נוצר סרט צפוף של תחמוצות על פני הפלדה, המהווה ציפוי טוב נגד קורוזיה.

בעת התקשות חלקים קטנים, אתה יכול בקלות לחמם אותם יתר על המידה. כדי להימנע מכך, הם משתמשים בשיטה מוכחת: הם מחממים ריק גדול שטוח, עליו הם מניחים חלק קטן. הטמפרטורה של החלק שיש להתקשות נקבעת על פי צבע הזוהר של הריק. יש צורך שבמהלך תהליך הקירור של החלק טמפרטורת הנוזל תישאר כמעט ללא שינוי, לכן מסת הנוזל צריכה להיות פי 30 - 50 גדול מהמסה של החלק שיש להתקשות. לקירור אינטנסיבי, יש להזיז את החלק לכל הכיוונים.

אסור לטבול חלקים דקים ורחבים בצורה שטוחה בנוזל, מכיוון שהדבר יגרום לחלק להתעוות.

חופשה חלקים מוקשים מאפשרים לך להפחית את שבריריותם לגבולות מקובלים, תוך שמירה על הקשיות שנרכשת על ידי הפלדה כתוצאה מההתקשות.

ניתן לקבוע את טמפרטורת החימום של חלק פלדה מוקשה במהלך הטמפרור על ידי השינוי בצבע של סרט התחמוצת:

להלן טמפרטורות מזגן מומלצות עבור חלק מהכלים והחלקים (במעלות צלזיוס):

חותכי פלדת פחמן................................................... ...................................................180-200
פטישים, כדורים, ברזים, קוביות, מקדחות קטנות................................... 200 - 225
פנצ'רים, סופרים, מקדחים לפלדה עדינה ................................... 225 - 250
מקדחים וברזים לנחושת ואלומיניום, אזמלים לפלדה וברזל יצוק... 250 - 280
כלים לעיבוד עץ ................................................ ...................... .......280 - 300
קפיצים ................................................... ............................................................ ............... 315 - 330

במהלך התקשות, חלקי duralumin מחוממים ל-360 - 400C, נשמרים במשך זמן מה בטמפרטורה זו, ואז טובלים במים בטמפרטורת החדר ומשאירים אותם עד להתקררות מלאה. לאחר מכן, דוראלומין הופך רך וגמיש, מכופף ומחושל בקלות. הוא מקבל קשיות מוגברת לאחר 3-4 ימים: קשיותו ושבריריותו גדלים עד כדי כך שהוא לא יכול לעמוד בפני כיפוף אפילו בזווית קטנה. בעת חישול, החלק מחומם ל-360C, מוחזק במשך זמן מה, ולאחר מכן מקורר באוויר. לחיסול, החלק מחומם מעט ומשפשף בסבון כביסה. לאחר מכן ממשיכים לחמם עד ששכבת הסבון משחירה, ולאחר מכן נותנים לה להתקרר באוויר. (ההשחרה מתרחשת בטמפרטורת הטמפרור.)

ניתן לקבוע בערך את טמפרטורת החימום של חלק דוראלומין כדלקמן. בטמפרטורה של 350 - 360C, סוף הגפרור, ללא גופרית, המועבר לאורך המשטח החם של החלק, הופך חרוך ומותיר סימן כהה. ניתן לקבוע את הטמפרטורה בצורה מדויקת למדי באמצעות חתיכת נייר כסף קטנה (בערך בגודל של ראש גפרור), אשר מניחים על פני החלק המיועד לחימום. בטמפרטורה של 400C מופיעה להבה ירקרקה מעל נייר הכסף.

התקשות הנחושת מתרחשת כאשר חלק מחומם מראש מתקרר באיטיות באוויר. לצורך חישול, החלק המחומם מתקרר במהירות במים. בעת חישול נחושת מחוממת לחום אדום (600C), בעת התקשות - עד 400C, קביעת הטמפרטורה גם באמצעות חתיכת נייר כסף. על מנת שהפליז יהפוך רך, יתכופף בקלות, יחשוף ויתמתח היטב, הוא מחושל. על ידי חימום ל-500C וקירור איטי לאוויר בטמפרטורת החדר.

1.4. הסרת חלודה משטחי מתכת מוסרים בדרך כלל עם מברשות פלדה (מברשות כרטיס) או נייר זכוכית, אבל חומרים כימיים, למשל "ממיר חלודה אוטומטי", יעילים יותר. בעת השימוש בו, יש לנקות את משטח המתכת עם מרית מחלודה רופפת וגליון, ולאחר מכן להסיר שומנים ברוח לבנה או בנזין. לאחר מכן, לאחר ערבוב יסודי, הרכב מוחל על פני השטח באמצעות מברשת. האינטראקציה של הקומפוזיציה עם חלודה מסומנת על ידי שינוי בצבע המשטח - הוא הופך לכחלחל-סגול.

כדאי לעבוד עם כפפות גומי ומשקפי בטיחות. אם המוצר מגיע על העור, יש לשטוף מיד במים.

מוצר נוסף הוא משחת "ניקוי חלודה אוטומטי". הוא מוחל על משטח מתכת, שנוקה קודם לכן מחלודה רופפת וגליון והוסר שומנים, בשכבה בעובי 2-3 מ"מ ונשאר למשך 30 דקות. ניתן לחזור על פעולה זו מספר פעמים עד שהמתכת נקייה מחלודה.

תוצאות טובות מתקבלות כאשר מנקים עם הרכב המוכן משתי תמיסות. הראשון שבהם: 250 גרם אמוניום, 53,5 גרם סודה קאוסטית, 52 גרם פורמלדהיד 200% מומסים ב-40 מ"ל מים ומוסיפים עוד 250 מ"ל מים. השני הוא תמיסה של 10% של חומצה הידרוכלורית או גופרתית. לליטר אחד מהתמיסה השנייה הוסף 30 מ"ל מהתמיסה הראשונה, וההרכב מוכן. לפני הטבילה של החלק בהרכב, הוא מסולק ביסודיות בבנזין ומייבש אותו. החלק נשאר בהרכב למשך 10 - 30 דקות עד שהתחמוצות נמסות לחלוטין. לאחר הטיפול, החלק נשטף במים חמים ומנגבים יבשים.

ניתן להסיר חלודה גם בצורה אלקטרוכימית. חתיכת אבץ קטנה מחוברת לחלק החלוד וטובלת איתה במים מחומצנים מעט בחומצה גופרתית. אם לאבץ יש מגע טוב עם החלק, החלודה נעלמת לאחר מספר ימים. החלק הנוקה נשטף במים חמים ומנגבים עם מטלית.

כדאי לנקות משטח חלוד בשמן דגים ולהשאיר שכבת שומן למשך 1,5-2 שעות לאחר החשיפה, החלודה מוסרת בקלות. יש לציין ששמן דגים, החודר לכל עומק החלודה, יוצר מתחתיו סרט המונע החלדה נוספת של החלק.

אם אתה צריך להסיר חלודה במהירות, תחילה לשטוף את החלק במשך מספר דקות בתמיסה רוויה של פח כלוריד, ולאחר מכן במים חמים ולנגב אותו יבש.

ניתן להסיר כתמי חלודה קטנים בעזרת ספוגית ספוגה בנפט, וכן ספוגית עם ספוגית של פחם כתוש מעורבב בשמן מכונות. במקרה האחרון, החלק לא רק מנוקה, אלא גם מלוטש.

את האזורים המנוקים מחלודה מנגבים בחול חם עדין או אפר עץ ובמידת הצורך צובעים מעל.

1.5. חבישה ממתכת . עריכה (יישור) של גלי הרצועה או קצוות הסדין מתבצעת על ידי מכות של פטיש או פטיש פלדה עם מכה קמורה טחונה בצורה חלקה (ראה גם סעיף 5.39) - מהאמצע ועד לקצוות הקמור. מכות חזקות יותר נפגעות באמצע ומפחיתות את כוח הפגיעה כשהן מתקרבות לקצוות.

יישור של חלקי עבודה צרים וארוכים בצורת סהר מתבצע על צלחת. את חומר העבודה מניחים על הצלחת, לוחצים ביד אחת ומכים בפטיש, החל מהקצה הקעור (הקעור). בתחילת העריכה, המכות צריכות להיות חזקות יותר, ולאחר מכן להיחלש בהדרגה כשהן מתקרבות לקצה הנגדי.

לפני שמתחילים ליישר מקומות קמורים (בליטות), הם מסומנים בגיר או בעיפרון, ואז מניחים את חומר העבודה על הלוח כשהקמור כלפי מעלה ומתחילות להחיל מכות בכיוון מקצוות הקמור למרכזו. המכות ניתנות לעתים קרובות, אך לא בכוח. ככל שמתקרבים למרכז, המכות אמורות להיות חלשות יותר. אתה לא יכול לפגוע במקום הקמור ביותר מיד; זה יגרום לו להגדיל את השטח אפילו יותר.

עדיף ליישר רצועות של אלומיניום וסגסוגות נחושת רכות דרך אטם עשוי גטינקס או טקסטוליט בעובי של 1,5-3 מ"מ. במקרה זה מתקבל משטח חלק ולא פגום גם בעבודה עם פטיש פלדה רגיל.

פח דק (עד 0,5 מ"מ) מיושר על לוח פלדה באמצעות גוש מתכת או עץ עם קצוות מעוגלים.

1.6. סימון חלקי עבודה מורכב מהעברת נקודות וקווים (סימנים) מציור או מדגם אל פני השטח של חומר העבודה. כדי לעשות זאת, מספיק להחזיק: שני סרגלי מדידה מפלדה באורך 150 ו-300 מ"מ, סופר, אגרוף מרכזי, פטיש קטן במשקל 100-200 גרם, מצפן ציור רגיל, ריבוע של מכונאי ומחוגה עם עומק. מַד.

הכותב הוא חתיכת חוט (150-200 מ"מ) בקוטר 3,5-4.5 מ"מ העשויה מפלדה U 10 או U 12. קצה אחד של אורכו 20-30 מ"מ מוקשה ומשחיז, והשני מכופף לתוך טבעת בקוטר 15-25 מ"מ. לסימון במקומות שקשה להגיע אליהם, נוח להשתמש בסופר, שבו הקצה המושחז (העובד) מכופף בזווית של 90 ואז מתקשה. ככל שהחלק העובד של הסופר חד יותר, כך ניתן להשיג דיוק רב יותר בסימון. עדיף למתוח את הקו פעם אחת, כלומר. מה שבטוח, מכיוון שקשה יותר להכות בפעם השנייה. בדיוק באותו מקום.

אם יש צורך לצייר קווים שונים, רצוי לצייר תחילה קווים אופקיים, אחר כך אנכיים ונטויים, ורק לאחר מכן - קשתות, עקומות ומעגלים.

הדיוק של עבודת הסימון מושפע ממצב פני השטח של החומר המסומן. יש לנקות אותו מלכלוך, אבנית וחלודה.

כדי להבטיח שהקווים שצוירו על ידי הסופר ברורים, פני השטח של חלקי עבודה מפלדה וברזל יצוק צבועים בגיר או מצופים בתמיסת נחושת גופרתית (מצופה נחושת) לפני הסימון. כאשר מסמנים על רך. על מתכות וסגסוגות, למשל על duralumin, פליז ואחרים, השתמש בעיפרון קשיח מושחז היטב (2T, 3T). אי אפשר להשתמש בכתב פלדה, שכן בעת ​​יישום שריטות שכבת ההגנה נהרסת ונוצרים תנאים לקורוזיה.

סימון חומרי גיליון יכול להתבצע באופן הבא. תחילה החל קווי סימון על גיליון נייר גרפי. גיליון זה מודבק על חומר העבודה באמצעות כמה טיפות של דבק גומי, וכל מרכזי החורים ונקודות הצמתים של קו המתאר של החלק מסומנים דרכו עם אגרוף מרכזי. לאחר מכן מסירים את נייר הגרף ומבצעים את הסימון והעיבוד הסופי של החלק. סימון החור המרכזי בקצה חלק גלילי.

אורז. 1.1. סימון החור המרכזי בקצה חלק גלילי.

דרך פשוטה לסימון חור מרכזי בקצה חלק גלילי מודגם באיור. 1.1. פיסת פח מלבנית מכופפת בזווית ישרה כך שרוחב חלקו העליון שווה בערך לרדיוס הגליל (איור 1.1, א). הפינה נלחצת אל משטח הצד של החלק וארבעה קווים מצוירים בקצה בזווית של כ-90°. מתברר שמרכז קצה החלק נמצא בתוך חלל קטן המוגבל בקווים, וניתן לסמן אותו בעזרת אגרוף מרכזי בצורה מדויקת למדי (איור 1.1, ב).

לפני קידוח חורים לאורך קו המתאר (אם יש צורך להשיג חור בקוטר גדול או צורה מעוקלת), יש צורך לסמן את מרכזי חורי "קונטור" באמצעות ניקוב. פעולה שגוזלת זמן זו תהיה פשוטה מאוד אם תשתמש במכשיר פשוט: האגרוף מצויד ברגל מחודדת נשלפת. לאחר שהשתמשו בו כדי להגדיר את המרחק הנדרש ממרכז למרכז, הם מתחילים לחבוט, ומיישרים את קצה הרגל עם המרכז המסומן הקודם.

1.7. כיפוף חומר עבודה זה נעשה על ידי כיפוף אותו סביב כל ציר, שצורתו הוא מקבל, כמו גם בסגן או על צלחת בזווית הרצויה. כיפוף של חלקי עבודה עבים מתבצע על ידי פגיעה בפטיש, רצוי מעץ, שאינו משאיר סימנים על המתכת. במהלך תהליך הכיפוף, השכבה הניטרלית כביכול נשארת ללא שינוי לאורך, אשר עבור חלקי עבודה שהם סימטריים בחתך עוברים דרך מרכז הסימטריה, ועבור אלו א-סימטריים דרך מרכז הכובד של החתך.

השכבה הפנימית עוברת דחיסה והשכבה החיצונית עוברת מתח. אם רדיוס הכיפוף קטן מאוד, עלולים להיווצר סדקים במתכת. כדי להימנע מכך, אין להתכופף לרדיוס של פחות מפי שניים מעובי חומר העבודה. גיליון מתכת לאחר גלגול יש מבנה סיבי. כדי למנוע סדקים, יש לכופף אותו על פני הסיבים או כך שקו הכיפוף ייצור זווית של יותר מ-45 מעלות עם כיוון הגלגול. כדי למנוע שבר בעת כיפוף גיליון duralumin, החומר הוא חישול לאורך קו העיקול (סעיף 1.3).

1.8. כיפוף צינור, במיוחד בקטרים ​​גדולים (30-40 מ"מ), ניתן לייצר באמצעות קפיץ.
לאחר קביעת אורך החלק הכפוף של הצינור, נפתל קפיץ שאורכו צריך להיות שווה לחלק הנמדד או מעט גדול ממנו. הקוטר החיצוני של הקפיץ צריך להיות 1,5-2 מ"מ פחות מהקוטר הפנימי של הצינור. החומר לקפיץ הוא חוט בקוטר של 1-4 מ"מ (תלוי בעובי דופן הצינור). הליפוף מתבצע כך שיש רווח של 1,5-2 מ"מ בין הפניות. הקפיץ מותקן בצינור בעיקול. הכיפוף נעשה על ריק בעל רדיוס השווה לרדיוס הכיפוף הפנימי, לאחר חימום מוקדם של הכיפוף עם מפוח. העיקול מסודר, ללא חבורות. לאחר סיום העבודה, הקפיץ מוסר.

הקפיץ יכול להיות עשוי מחוט פלדה על גבי ציר מיוחד, מהודק לתוך צ'אק מקדחה, אשר, בתורו, מאובטח בסגן. המדרל הוא מוט פלדה בקוטר המתאים עם חוט, אום וחריץ אורכי בקצה אחד (שנשאר פנוי כשהמוט מחובר למקדחה). קצה חוט הקפיץ מוחדר לתוך החריץ ומהדק עם אום, ולאחר מכן, על ידי סיבוב צ'אק המקדחה, הקפיץ נפצע. כדי ליצור את המתח הדרוש, החוט מועבר בין שתי רצועות עץ דחוסות היטב. לאחר השלמת הפיתול, האום מוברג והקפיץ מוסר מהדופן. ניתן להשתמש באותו מדרל לליפוף קפיצים בקוטר גדול יותר, אם קודם כל כורכים סביבו נייר כסף או נייר עבה במספר שכבות.

עיקול צינור מסודר ניתן להשיג בדרכים אחרות.

1. הצינור נסגר בקצה אחד בפקק מתכת, ובקצה השני יוצקים עופרת מותכת או הלחמה של עופרת בדיל. (כדי למנוע כוויות, יש לייבש היטב את הצינור לפני כן.) לאחר הכיפוף ממיסים את העופרת (ההלחמה) על ידי חימום הצינור עם מפוח.
2. הצינור ממולאים מראש בחול חם.
3. שופכים מים לצינור ומקפיאים בדרך כלשהי (למשל בתא הקפאה של מקרר, אם הגודל מאפשר). לאחר מכן כופפו את הצינור, ואז מחומם והמים משתחררים.

1.9. קידוח חורים . אם יש מספר רב של חורים בקטרים ​​שונים, מומלץ קודם כל לקדוח את כולם במקדחה שקוטרו שווה לקוטר החור הקטן ביותר, ורק לאחר מכן לקדוח את החורים הנותרים לגודל הנדרש. כדי למנוע טעויות, מסומנים חורים זהים. יש לקחת בחשבון שחורים שקוטרם גדול רק פי 1,2-1,5 מקוטר החור הקטן ביותר נקדחים מיד עם מקדחה בגודל הנדרש. שקיעה נגדית של חורים נעשית כדי לתת להם מראה מוגמר.

טביעה נגדית מבוצעת לעומק רדוד (0,2-0,3 מ"מ) משני הצדדים בעזרת כלי מיוחד (נגדית) או מקדחה שקוטרו כפול מקוטר החור. המקדחה מושחזת בזווית של 90 מעלות. בעת קידוח חורים בפלדה, אלומיניום וסגסוגותיה, יש צורך להשתמש בחומרי סיכה וחומרי קירור: לפלדות רכות, ג'לי נפט טכני; לסגסוגת אלומיניום קשה (סוג D16T) - סבון כביסה או שירותים; לאלומיניום, זכוכית אורגנית, גטינקס - מי סבון.

1.10. קלפקה משמש לחיבור חלקים באופן קבוע. מסמרות עשויות בדרך כלל מפלדה, נחושת, פליז, אלומיניום ומתכות וסגסוגות ניתנות לזיוף. אורכו של מוט המסמרות נלקח על סמך העובי הכולל של החלקים הנמרטים והחלק הבולט של המוט הנחוץ ליצירת ראש הסגירה. כדי ליצור ראש שטוח (שקוע נגדי), הקצה הבולט חייב להיות שווה למחצית קוטר המוט, וראש חצי עגול - קוטר אחד וחצי. הקוטר של מוט המסמרות נבחר בהתאם לעובי היריעות או החלקים המרותקים: d=2S, כאשר 5 הוא העובי הקטן ביותר של החלקים המרותקים (יריעות).

קוטר החורים למסמרות גדול ב-0,1-0,2 מ"מ מקוטר מוט המסמרות, והקצה הבולט של המוט עשוי מעט חרוטי. זה מקל על הכנסת מסמרות לתוך החורים.

אורז. 1.2. ביצוע כיווץ (א) ויצירת ראש מסמרת (ב) באמצעות מכשיר

באמצעות מוט מתיחה (מוט פלדה עם חור בקצהו, קוטר ועומק החור מעט גדולים מזה של החלק הבולט של המסמרת), פגיעה בו בפטיש, החלקים שיש לנטרם הם דחוס בחוזקה. לאחר מכן מסמרות את מוט המסמרות, תוך ניסיון לצמצם את מספר המכות למינימום. לשם כך, תחילה לוחצים את המוט כלפי מטה במכות חזקות, לאחר מכן יוצרים את הראש במכות קלות של פטיש, ולבסוף נוצר על ידי כיווץ (מוט עם זכוכית מגדלת בקצהו בצורת ראש המסמרת ). אם אתה מתקין מיד קרימפ על הקצה הבולט של המסמרת, ובמקביל פוגע בו, מסמרת ומעצב את הראש, אז הראש עלול להזיז ביחס לציר המסמרת, וזה לא רצוי.

אתה יכול לעשות מסמרות בעצמך מחוטי נחושת או אלומיניום באמצעות מכשיר פשוט המוצג באיור 1.2. מדובר בצלחת פלדה עם חור שקוטרו שווה לקוטר החוט. עובי הצלחת צריך להיות שווה לאורך המסמרת. עבור מסמרות עם ראש חצי עגול, אורך חומר העבודה צריך להיות פי 1,3-1,5 מקוטר המסמרת.

לוח 4 מונח על צלחת פלדה 5, חומר עבודה 3 מוחדר לחור של הצלחת ואת החלק הבולט של חומר העבודה מרותק במכות קלות של פטיש, מנסה לתת לו צורה קרובה לחצי כדור. העיצוב הסופי של ראש המסמרת מתבצע באמצעות כיווץ 1. את המסמרת המוגמרת מוציאים מהצלחת מהצד האחורי בעזרת מוט פלדה, שקוטרו קטן ב-0,1-0,2 מ"מ מקוטר החור.

הקרמפ עשוי ממוט פלדה או פליז בקוטר מתאים. בקצה המוט עושים שקע באמצעות מקדחה שקוטרו כפול מקוטר המסמרת. לאחר מכן מניחים כדור פלדה של 2 מטר, זהה לתחתית המקדחה, על צלחת פלדה, מותקן עליו קרימפ (שקע לכדור), ועל ידי פגיעה בקצה החופשי של הקרימפ עם פטיש , השקע מקבל צורה חצי כדורית.

אם יש צורך לעשות מסמרות עם ראש שקוע, אז החור בצלחת מושקע בצד אחד עם מקדחה מושחזת בזווית של 90 מעלות. במקרה זה, אורך חומר העבודה החוט צריך להיות גדול יותר מאורך המסמרת ב-0,6-0,8 קוטר.

1.11. חוט בחורים לחתוך באמצעות ברזים. לכל גודל חוט סטנדרטי כלול. ככלל, שני ברזים כלולים: הראשון מסומן בסימן טבעת אחד, השני באות E. החוט נחתך ראשון עם הברז הראשון, ולאחר מכן עם השני. כדי לשבץ את השבבים, מסובבים את הברז חצי סיבוב בכיוון ההפוך לאחר כל סיבוב בכיוון השעון. במהלך הפעולה, הברזים מאובטחים במחזיקים מיוחדים (קולרים). נוח עבור חוטים קטנים מ-M4, השתמש בידיות ("מקורים") של מתגים למטרה זו. לשיפור איכות החוטים, מומלץ להשתמש באותם חומרי סיכה וחומרי קירור כמו לקידוח.

קוטר החור עבור ההברגה נקבע בערך על ידי הכפלת גודל החוט ב-0,8 (לדוגמה, עבור חוט M2, המקדחה צריכה להיות בקוטר של 1,6 מ"מ, עבור M2,4 - 4 מ"מ, עבור M3,2 - XNUMX מ"מ וכו' .) .

כדי להבטיח את אמינות החיבור המשורשר, גודל החוט נבחר כך שיהיו לפחות שלושה חוטים מלאים בחור ההברגה. אז, עם עובי חומר של 2 מ"מ, אתה צריך לחתוך חוטי M2 ו-MZ, שהגובה שלהם הוא 0,4 ו -0,5 מ"מ, בהתאמה. לא כדאי להשתמש בהברגה M4, שכן הגובה שלו הוא 0,7 מ"מ.

כאשר חותכים חוטים בחורים עיוורים, כדי לא לשבור את הברז, לאחר כל שניים-שלושה סיבובים מלאים יש לשחרר אותו ולהוציא את השבבים. כדאי לשלוט בעומק החור ובמיקום הברז כדי למנוע את שבירה שלו.

1.12. חוט חיצוני על מוטות הוא נחתך לקוביות קבועות במחזיקי קוביות. כדי להשיג חוט נקי, קוטר המוט צריך להיות מעט קטן יותר מגודל החוט. לפני החיתוך, החלק המעובד של המוט משומן בשמן מכונות או ג'לי נפט טכני. כדי לנתק את השבבים, לאחר כל סיבוב בכיוון השעון, הקוביה מסובבת חצי סיבוב בכיוון ההפוך.

1.13. ניקוי משטחים מזוהמים חלקים העשויים מסגסוגות אלומיניום מיוצרים על ידי תחריט. לשם כך, טפלו בחלק במשך 1-2 דקות בתמיסת 5% של נתרן הידרוקסיד, שטפו אותו במים, טבלו אותו בחומצה חנקתית ושטפו אותו שוב. לאחר מכן, המתכת מקבלת צבע כסף טהור.

המראה של חלקי דוראלומין ישתפר משמעותית אם תשמן את המשטחים שלהם בתמיסה מימית של בורקס (1 גרם בורקס ל-100 מ"ל מים רתוחים) בתוספת של כמה טיפות אמוניה. לאחר 30 דקות, נגב את החלקים עם מטלית נקייה.

את המשטחים של חלקי נחושת, פליז וברונזה מנקים במשחה המורכבת מחלקים שווים של טלק ונסורת מעורבבים עם חומץ שולחן עד לקבלת עיסה דמוית בצק. תוצאות טובות מתקבלות על ידי שימוש במשחה המורכבת מחלקים שווים של מלח שולחני וגיר מעורבב עם מי גבינה.

1.14. פוספטינג חלקי פלדה מבטיחים היווצרות של סרט מגן על פני המתכת עם תכונות אנטי קורוזיה גבוהות.

חלק הפלדה המנוקה, המלוטש, מסיר שומנים (למשל עם בנזין) וכבוש (למשך דקה בתמיסת חומצה גופרתית 1%) טובל בתמיסה חמה (5 גרם/ליטר) של מלחי מג'פה-פוספט של מנגן וברזל . טמפרטורת התמיסה צריכה להיות 35-97 מעלות צלזיוס. במקרה זה, תהליך כימי אלים נצפה עם שחרור כמויות גדולות של מימן. לאחר שעה וחצי, התפתחות המימן נעצרת, החלק נשמר בתמיסה למשך 99-10 דקות נוספות, לאחר מכן הוא נשטף היטב במים חמים, מיובש ומשמן בשמן (וזלין).

1.15. חמצון של פלדה (ברזל) הוא סוג של ציפוי אנטי קורוזיה ודקורטיבי. בין שיטות כגון פוספטציה, ציפוי ניקל כימי, חמצון, האחרון הוא הפשוט ביותר, הכי פחות אינטנסיבי, ואינו דורש עלויות מיוחדות.

את החלק המנוקה והמלוטש עורפים (טובלים בתמיסת חומצה גופרתית 1% למשך דקה), לאחר מכן שוטפים במים בטמפרטורת החדר ומפסיבים על ידי הרתחה במשך כ-5 דקות במי סבון (5 גרם סבון כביסה מומס בליטר של מים). לאחר מכן מכינים תמיסת סודה קאוסטית (50 גרם לליטר) בקערת אמייל המחוממת ל-50 מעלות צלזיוס והחלק טובלים בה למשך 140 שעות. כתוצאה מכך נוצר סרט שחור מבריק על משטח המתכת . אם אתה צריך סרט שחור מט, ממיסים 1,5 גרם של נתרן חנקתי ו-50 גרם סודה קאוסטית בליטר אחד של מים, מחממים את התמיסה ל-1500 מעלות צלזיוס וטבולים בה את החלק למשך 150 דקות.

1.16. הכחול נותן מראה טוב לחלקי פלדה. במקרה זה, החלק מכוסה בסרט תחמוצות, המונע קורוזיה מתכת ובעל גוון נעים - מכחול לשחור.

לפני ההכחלה, החלק נטחן ומבריק בקפידה, ואז מסירים אותו על ידי ניגוב שלו עם ספוגית טבולה בבנזין. להסרת שומנים, אתה יכול להשתמש בתמיסה מימית של אבקת כביסה. לאחר מכן, החלק מחומם לטמפרטורה של 250-300 מעלות צלזיוס ומנגב עם ספוגית ספוגה בשמן קנבוס. כדי להגביר את תכונות האנטי קורוזיה, נגב את החלק המקורר עם ג'לי נפט טכני, ואז נגב אותו יבש.

ישנה שיטה נוספת של הכחול; החלק המוסר שומנים טובל בחנקת נתרן מותכת (310-350 מעלות צלזיוס). בתוך 3-5 דקות נוצר סרט דק אך עמיד מאוד בעל גוון כחלחל יפהפה על פני החלק הטבול.

1.17. אנודיזציה של אלומיניום וסגסוגות אלומיניום. התהליך מבטיח יצירת סרט מגן יציב הניתן לצביעה בכל צבע.

בעת אילגון בזרם ישר, החלק תחילה מלוטש לברק מראה (לא אמורים להיות שריטות או שקעים), מסירים שומנים באציטון ולאחר מכן עם תמיסה של סודה קאוסטית (3 גרם/ליטר) למשך 5-50 דקות. טמפרטורת התמיסה צריכה להיות בערך 50 מעלות צלזיוס.

לאחר הסרת שומנים רצוי לבצע ליטוש כימי. לשם כך, יש להניח את החלק למשך 5-10 דקות בהרכב של 75 חלקים בנפח של חומצה אורתו-זרחתית ו-25 חלקים של חומצה גופרתית. הטמפרטורה של ההרכב צריכה להיות 90-100 מעלות צלזיוס.

לאחר ההברקה, החלק נשטף ומוריד לאמבט מלא בתמיסת חומצה גופרתית 20% (טמפרטורת האלקטרוליט לא עולה על 20 מעלות צלזיוס). האמבטיה יכולה להיות עשויה מכלי זכוכית, קרמיקה או אמייל. המתלה לחלק חייב להיות אלומיניום. אנודה היא פרט. הקתודה היא צלחת עופרת. המגעים של המוליכים הנוכחיים (אלומיניום) עם האנודה והקתודה חייבים להיות אמינים מאוד, עדיף לעשות על ידי ריתוק או הלחמה. המתח על האלקטרודות נשמר על 10-15 V. צפיפות זרם האנודה עבור חלקי אלומיניום היא 0,15-0,20, עבור חלקי duralumin 2-3 A/dm. ניתן להשיג את צפיפות הזרם הנדרשת על ידי שינוי המתח בגבולות שצוינו ושינוי המרחק בין האלקטרודות. זמן אילגון 25-50 דקות.

איכות האנודיזציה נבדקת כדלקמן. בעזרת עיפרון כימי, שרטטו קו לאורך המשטח האנודייז של החלק (במקום לא בולט). אם לא ניתן לשטוף את הקו במים זורמים, האילגון נעשה היטב. לאחר הבדיקה, החלק נשטף וטבול בתמיסה מימית של צבע אנילין למשך 10-15 דקות. טמפרטורת תמיסה 50-60 מעלות צלזיוס. אם החלק טובל בתמיסת 10% של אשלגן דיכרומט (כרומפי) למשך 10-12 דקות ב-90 מעלות צלזיוס, הוא יזהיב.

התהליך הסופי הוא דחיסה (סגירה) של נקבוביות הסרט. הנקבוביות נדחסות לאחר הרתחת החלק במים במשך 15-20 דקות. לאחר הייבוש ניתן לצפות את החלק בלכה חסרת צבע או דבק BF-2, BF-4.

כאשר אנודיזה בזרם חילופין, כל פעולות ההכנה והסופיות דומות לאלו שתוארו לעיל. המוזרות היא ששני חלקים עוברים אנודייז בבת אחת (אם יש רק חלק אחד, אז יריעת אלומיניום או ריק משמשים כאלקטרודה השנייה). עם מתח חילופין של 10-12 וולט, מושגת אותה צפיפות זרם כמו עם אנודיזציה בזרם ישר. זמן אילגון 25-30 דקות.

1.18. חמצון של אלומיניום וסגסוגות אלומיניום מספק הגנה על חלקים מפני קורוזיה.
החלקים מנוקים ממזהמים, מסיר שומנים יסודי בבנזין או, אם הם מזוהמים מאוד, בתמיסה רותחת של אפר סודה (נטול מים), לאחר מכן שוטפים בחום (50-60 מעלות צלזיוס) ולאחר מכן במים קרים עד לכל פני השטח. לא ירטב באופן שווה.

לחמצון יש להכין תמיסה המכילה 50 גרם סודה, 15 גרם נתרן כרומט ו-1 גרם נתרן סיליקט לליטר מים מזוקקים (במקרים קיצוניים, מבושלים). החלק טובל בתמיסה שחוממת ל-80 מעלות צלזיוס למשך 10 דקות. לאחר מכן הוא נשטף היטב במים זורמים.

ניתן להציע שיטה נוספת לחמצון אלומיניום. החלק מוברש (מנקים את המשטח עם מברשת קלפים), מבצעים משיכות קטנות בכיוונים שונים, ויוצרים דפוס מסוים. הסר שבבים ולכלוך בעזרת סמרטוט נקי. ואז פני החלק מכוסים בשכבה אחידה של תמיסת סודה קאוסטית 10% (טמפרטורת הפתרון 90-100 מעלות צלזיוס). לאחר התייבשות התמיסה, נוצר סרט יפהפה עם גוון פנינה על פני החלק. החלק העליון של הסרט מצופה בלכה חסרת צבע. הסרט ייראה יפה יותר אם החלק יחומם ל-80-90 מעלות צלזיוס לפני מריחת תמיסת הסודה קאוסטית.

1.19. צביעת חלקים מחומצנים מאלומיניום וסגסוגות אלומיניום ב צבעים שונים מיוצרים על ידי טיפול כימי רציף בשתי תמיסות מימיות של 1% של מלחי מתכת (טבלה 1.1).

כדי לצבוע אותו בשחור, החלק המחומצן מטופל לסירוגין בתמיסות בהרכב הבא: תמיסה ראשונה - 1 גרם לליטר של ברזל אמוניום אוקסלט (טמפרטורת תמיסה 50 מעלות צלזיוס, מחזיקה חלק 60 למשך 1-0,5 דקות); תמיסה 1 - 2 גרם/ליטר קובלט אצטט (50 מעלות צלזיוס, 50-1 דקות); תמיסה שלישית - 3 גר' לליטר אשלגן פרמנגנט (3 מעלות צלזיוס, 50-80 דקות). לפני העיבוד בכל תמיסה שלאחר מכן, החלק נשטף במים.

ניתן לתת צבע זהוב-ירוק לחלק אם הוא מטופל במשך 2-4 דקות בתמיסה בהרכב הבא המחומם ל-100 מעלות צלזיוס: 15 גרם אשלגן דיכרומט ו-4 גרם סודה לליטר מים.

טבלה 1.1. פתרונות לצביעה כימית של חלקים מאלומיניום וסגסוגות אלומיניום

1.20. ציפוי ניקל כימי חלקים העשויים מפלדה, נחושת וסגסוגות נחושת יכולים להתבצע באחת מהדרכים הבאות.

פני השטח של החלק נטחנים, מלוטשים ולאחר מכן מסירים שומנים. כדי להסיר שומנים בחלקי פלדה, השתמש בתמיסה מימית בהרכב הבא: סודה קאוסטית או אשלגן קאוסטי - 20-30, אפר סודה - 25-50, זכוכית נוזלית (דבק סיליקט) -5-10 גרם/ליטר. תמיסה מימית להסרת שומנים של נחושת וסגסוגות נחושת: טריסודיום פוספט - 100, זכוכית נוזלית - 10-20 גרם/ליטר. הסרת שומנים בתמיסה בטמפרטורת החדר נמשכת 40-60 דקות. כאשר התמיסה מחוממת ל-75-85 C, התהליך מואץ באופן משמעותי. החלק המוסר שומנים נשטף היטב במים זורמים וטבול בתמיסה 5% של חומצה הידרוכלורית למשך 0,5-1 דקות לכבישה. הטמפרטורה של התמיסה לא צריכה להיות גבוהה מ-20 מעלות צלזיוס. לאחר מכן החלק נשטף היטב ומיד מועבר לתמיסת ציפוי ניקל (באוויר החלק מכוסה במהירות בסרט תחמוצת).

תמיסת ציפוי ניקל מוכנה כדלקמן. בליטר מים מחוממים ל-60 מעלות צלזיוס, ממיסים 30 גרם ניקל כלורי ו-10 גרם נתרן אצטט. הטמפרטורה של התמיסה מובאת ל-80 מעלות צלזיוס, מוסיפים 15 גרם נתרן היפוסולפיט והחלק טובל בתמיסה. הפתרון עם החלק מחומם לטמפרטורה של 90-95 מעלות צלזיוס, אשר נשמרת עד סוף ציפוי ניקל. בטמפרטורות מתחת ל-90 מעלות צלזיוס, תהליך ציפוי הניקל ממשיך באיטיות, וכאשר מחומם מעל 95 מעלות צלזיוס, התמיסה מתדרדרת.

נפח התמיסה בליטרים צריך להיות שווה מספרית לשליש משטח החלק בדצימטרים רבועים.

קצב צמיחת הסרט הוא כ-10 מיקרומטר לשעה.

שיטה נוספת מאפשרת ציפוי ניקל של חלקי נחושת, פליז וברונזה, המספקת סרט צפוף ומבריק עם תכונות אנטי קורוזיה טובות. השיטה אינה דורשת ציוד מורכב ועלויות מיוחדות לחומרים.

החלק מנוקה ומבריק. מסירים שומן בתמיסה, שהמתכון עבורו ניתן לעיל. אין צורך לערוף ראשים.

תמיסת 10% של אבץ כלוריד ("חומצת הלחמה") מוזגת לקערת אמייל ומוסיפים לה ניקל סולפט עד שהתמיסה הופכת לצבע ירוק עמוק. התמיסה המתקבלת מחוממת לרתיחה והחלק מוריד לתוכה. החלק צריך להיות בתמיסה הרותחת במשך 1-2 שעות, לאחר מכן שלה מעבירים למי גיר (10-15 גר' גיר לכוס מים) ומנגבים קלות עם סמרטוט. לאחר מכן, החלק נשטף ומנגב יבש עם סמרטוט.

לשימוש חוזר, ניתן לאחסן את התמיסה למשך 6 חודשים. במיכל אטום היטב.

ציפוי ניקל כימי של אלומיניום כמעט ואינו שונה מציפוי ניקל כימי של פלדה, אלא שהכבישה מתבצעת על ידי טבילת החלק למשך 2-3 דקות בתמיסה של 50% חומצה חנקתית.

1.21. צביעה של פלדה (ברזל). על מנת שהציפוי יהיה עמיד, המתכת עוברת ניקוי ופריכת קפדנית, וכל סוג צבע חייב להתאים לסוג יסוד ספציפי.

בעת ניקוי חלקים, הם שקועים בנפט במשך זמן רב, ואז החלודה מוסרת מהם ומסיר שומנים. ניתן להסיר חלודה בדרכים אחרות (סעיף 1.4).

תכונה של האדמה היא הידבקות מוגברת (היכולת להיצמד לפני השטח של החלק). זה מבטיח את חוזק הציפוי כולו (פריימר בתוספת צבע). את הפריימר מניחים על פני החלק בשכבה בעובי של לא יותר מ-0,2 מ"מ ולאחר הייבוש משייפים בבד אמרי עד ליישור מלא. כמעין פריימר אפשר להשתמש בתמצית חומץ, המשמשת לניגוב חלק מנוקה היטב ומוסר שומנים. רוב הצבעים, הלכות והאמייל מתאימים היטב ל"פריימר" הזה.

צובעים את החלקים במברשת רכה בשתי שכבות לפחות. יתר על כן, כל שכבה שלאחר מכן מוחלת בכיוון המאונך לקודמתה.

זה נוח לצבוע באמצעות מרסס, תוך נקיטת אמצעי זהירות כדי להגן על הציפוי הטרי מפני סתימה. במקרה זה, ניתן להשתמש באמייל ניטרו, מלמין אלקיד סינתטי ואמייל אלקיד.

אמייל ניטרו מתייבש במהירות גם בטמפרטורת החדר, אך רגישים מאוד ללחות: כאשר הלחות היחסית באוויר היא מעל 70%, סרט הצבע עלול להתכסות בכתמים לבנים כשהוא יבש. לאחר הייבוש נוצר גימור חצי מבריק, אשר ניתן לשפר את הברק שלו לדרגה הרצויה באמצעות שיוף והברקה. תהליכי הליטוש והשחזה הם ארוכים ודורשים עבודה. ההידבקות של אמייל ניטרו למתכת היא נמוכה, ולכן יש צורך בתחול ראשוני לפני הצביעה. אמייל ניטרו הם "הפיכים". משמעות הדבר היא שאינך יכול למרוח שכבה שנייה של אמייל ניטרו עם מברשת מבלי להסתכן בהמסת השכבה הקודמת.

אמייל מלמין אלקיד סינתטי יוצרים סרט מבריק עמיד. בטמפרטורה של 100-130 מעלות צלזיוס (תלוי בסוג האמייל), מיושם טרי (הסרט מתייבש תוך 30 דקות. לא ניתן לחמם את האמייל מעל 130 מעלות צלזיוס. בטמפרטורת החדר, לעומת זאת, אמייל כזה, למרבה הצער, עושה זאת לא מתייבש בכלל. אי אפשר לטחון אמייל מיובש. מבריקים אותו עם תרכובות המכילות ווקס. ההידבקות למתכת טובה, אז אתה יכול לצבוע אותו ללא פריימר.

אמייל אלקיד קרובים בטבעם לצבעי שמן. הם דומים בחוזקם לאמייל מלמין אלקיד סינתטי וגם מגיבים לשיוף והברקה. שלא כמו אמייל סינתטי, הם מתייבשים בטמפרטורת החדר תוך יומיים (אם הטמפרטורה עולה, ניתן להפחית את הזמן הזה באופן משמעותי).

חלק מהאמיילים זמינים באריזת אירוסול. כדורי פלדה ממוקמים בגלילי אמייל. המטרה שלהם היא לעזור לערבב באופן שווה את האמייל והממס הכלולים במיכל. לכן, לפני השימוש, יש צורך לנער את המיכל עד שיישמעו קולות הכדורים הפוגעים בקירות המיכל. יתרה מכך, לאחר מכן יש להמשיך בניעור עוד שתיים-שלוש דקות ורק אז להתחיל לצבוע. כאמצעי זהירות, הסילון מופנה לאנשהו הצידה, ורק לאחר מכן, לאחר שמוודאים שהאמייל מסופק בצורה אחידה, מופנה אל המשטח המיועד לצביעה.

טבלה 1.2. תרכובות (%) של מסירים ומשחות להסרת אמייל ולכות על בסיס ניטרוצלולוזה, שרפים גליפתליים וניטרוליפתליים

במהלך כל תהליך הצביעה, אתה צריך לעשות תנועות רצופות ואחידות עם היד שלך עם הבלון, להחזיק אותו במרחק של 25-30 ס"מ מהמשטח. ספריי הצבע צריך להיות בניצב למשטח. במהלך הפסקה בעבודה, יש צורך לפוצץ את שסתום הצילינדר, אחרת האמייל בשסתום יתייבש והוא ייסתם. לשם כך, עליך להפוך את המיכל וללחוץ על כפתור ההתחלה: ברגע שהזרם היוצא מהזרבובית הופך חסר צבע (הצבע מפסיק לזרום), יש לעצור את הנשיפה.

1.22. הסרת צבע ישן ממוצרי מתכת מתבצעת באמצעות שטיפות ומשחות כביסה (טבלה 1.2). את המסיר או המשחה מורחים על הציפוי להסרה. לאחר זמן מה, הציפוי מתרכך וניתן להסירו בקלות. הנוכחות של פרפין (שעווה) הופכת את ההרכב לעבה יותר או אפילו לדמוי משחה. נוח יותר לעבוד עם הרכב דמוי משחה מאשר עם מסיר, שיש למרוח אותו על פני השטח לטיפול מספר פעמים.

1.23 אם מטביעים חור לראש בורג שקוע בפח פח צמיג (נחושת, אלומיניום, דוראלומין רך) בעובי של פחות משליש מקוטר המקדחה באמצעות מקדחה ידנית ובמקביל מאבטחים את החלק עם מהדקים על צלחת עשויה PCB או עץ קשה, ואז השקע החרוט יהיה מדויק יותר.

1.24 אתה יכול להתלקח צינור מתכת באמצעות מקדחה רגילה, לסובב אותו בכיוון ההפוך (ביחס לסיבוב העבודה). במקרה זה, קוטר המקדחה צריך להיות גדול פי 1,5-2 מקוטר הצינור.

1.25 במקום מסמרת ניתן להשתמש במתכת נוזלית או בסגסוגת שגדלה בנפח במהלך ההתגבשות (גליום, גרמניום, פח, ביסמוט וסגסוגותיהם).

1.26 כדי להבטיח שהחוטים שנחתכו עם ברז בחור עיוור נקיים, יש למלא תחילה את החור בפרפין מותך.

1.27 כאשר חותכים חוטים במתכות רכות, כמו אלומיניום, עדיף להגביל את עצמך לברז הראשון (1.11). חור זה מחזיק את הבורג חזק יותר.

1.28 ניתן לשחזר בקלות חוטים שניזוקו לאחר חיתוך בורג או חתך אם תבריג עליהם תחילה תבנית או אום. לאחר שחתוך או נשך את העודף עם צבת, קצה החלק המושחל מתוייק עם קובץ, ולאחר מכן התבנית (אגוז) מוברגת - החוט משוחזר.

1.29 אפשר לשטוף כלים של נפט בחלב ליים: יוצקים מעט סיד מושפל לתוך הכלי לניקוי ומטלטלים תכופים ממלאים אותו עד למעלה במים. לאחר מספר שעות שופכים את התוכן החוצה, שוטפים את הכלי במים וחוזרים על ההליך. הניקוי יהיה מהיר יותר אם תוסיף חול גס לכלים.

1.30 לאחר עבודה עם נפט, ממיסים או צבע, לידיים שלך יש ריח ספציפי, והדרך הטובה ביותר להיפטר ממנו היא לשטוף את הידיים במים וחרדל או אבקת חרדל.

1.31 נוח יותר לקדוח דסקיות ותותבים קטנים על ידי הידוק עדין שלהם אותם בצ'אק המקדחה; במקרה זה, המקדחה מהודקת בסגמנט. בצינורות דקים, קידוח חורים קל יותר אם תחילה מניח מוט עץ בתוך הצינור.

1.32 חלקיקי המתכת המעובדים לא יתקעו בחיתוך הקובץ אם הקובץ ישפשף תחילה בגיר או בפחם.

1.33 חלודה מוסרת בקלות מכנית לאחר טיפול בפני השטח של החלק בתמיסת פרפין רוויה. שבבי פרפין מומסים בכלי עם נפט עד לרוויה. הפתרון מוכן תוך שבוע. את החלק משמנים בתמיסה ומשאירים אותו למספר ימים.

1.34 לפני הלחמת פריטים העשויים ממתכות ברזל, יש לטבול חלקים חלודים מאוד למשך 12 שעות בתמיסה רוויה של אבץ וחומצה הידרוכלורית (אבץ כלורי), מדוללת בחצי מים מזוקקים.

1.35 עדיף לעבד חלקים ממתכות קשות עם קבצים עם חיתוך צולב, וכאלה העשויים ממתכות רכות בחיתוך פשוט (יחיד).

1.36 שלדה העשויה מאלומיניום או סגסוגות שלו ניתן להפוך מעט מט על ידי טיפול בתמיסת נתרן הידרוקסיד 5% למשך 5 דקות. ראשית, השלדה מנוקה היטב בנייר זכוכית עדין ונשטפת במי סבון.

1.37 ניתן לרענן שלדות אלומיניום, לוחות ומסכים על ידי שטיפתם עם מברשת שיער נוקשה בתמיסת מים חמים של סבון כביסה.

1.38 ניתן לתת לחלקי ברזל או פלדה צבע שחור באמצעות תערובת של 10 חלקים טרפנטין וחלק גופרית אחד (גופרית טחונה דק). הרכיבים מעורבבים במיכל זכוכית ומחממים באמבט מים עד לרתיחה. החלק טובל בתערובת למשך 1-5 דקות. ניתן להעניק לחלק פלדה או ברזל צבע כחול באמצעות תערובת של 10 חלקים גופרתי נחושת, 4 חלקים חומצה חנקתית, 6 חלקים אתילי אלכוהול ו-12 חלקים מים. התערובת מוכנה במיכל זכוכית, לא מחומם. החלק נשמר בתערובת עד להופעת צבע כחול.

מחבר: tolik777 (aka Viper); פרסום: cxem.net

ראה מאמרים אחרים סעיף Ham Radio Technologies.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח 04.05.2024

חקר החלל והמסתורין שלו היא משימה שמושכת את תשומת לבם של אסטרונומים מכל העולם. באוויר הצח של ההרים הגבוהים, הרחק מזיהום האור בעיר, הכוכבים וכוכבי הלכת חושפים את סודותיהם בבהירות רבה יותר. עמוד חדש נפתח בהיסטוריה של האסטרונומיה עם פתיחתו של המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם - מצפה הכוכבים אטקמה של אוניברסיטת טוקיו. מצפה הכוכבים אטקמה, הממוקם בגובה של 5640 מטר מעל פני הים, פותח הזדמנויות חדשות עבור אסטרונומים בחקר החלל. אתר זה הפך למיקום הגבוה ביותר עבור טלסקופ קרקעי, ומספק לחוקרים כלי ייחודי לחקר גלי אינפרא אדום ביקום. למרות שהמיקום בגובה רב מספק שמיים בהירים יותר ופחות הפרעות מהאטמוספירה, בניית מצפה כוכבים על הר גבוה מציבה קשיים ואתגרים עצומים. עם זאת, למרות הקשיים, המצפה החדש פותח בפני אסטרונומים אפשרויות מחקר רחבות. ... >>

שליטה על חפצים באמצעות זרמי אוויר 04.05.2024

התפתחות הרובוטיקה ממשיכה לפתוח בפנינו אפשרויות חדשות בתחום האוטומציה והבקרה על אובייקטים שונים. לאחרונה הציגו מדענים פינים גישה חדשנית לשליטה ברובוטים דמויי אדם באמצעות זרמי אוויר. שיטה זו מבטיחה לחולל מהפכה באופן המניפולציה של חפצים ולפתוח אופקים חדשים בתחום הרובוטיקה. הרעיון של שליטה בעצמים באמצעות זרמי אוויר אינו חדש, אך עד לאחרונה, יישום מושגים כאלה נותר אתגר. חוקרים פינים פיתחו שיטה חדשנית המאפשרת לרובוטים לתפעל חפצים באמצעות סילוני אוויר מיוחדים כ"אצבעות אוויר". אלגוריתם בקרת זרימת האוויר, שפותח על ידי צוות מומחים, מבוסס על מחקר יסודי של תנועת עצמים בזרימת האוויר. מערכת בקרת סילון האוויר, המתבצעת באמצעות מנועים מיוחדים, מאפשרת לך לכוון חפצים מבלי להזדקק לפיזי ... >>

כלבים גזעיים לא חולים לעתים קרובות יותר מכלבים גזעיים 03.05.2024

טיפול בבריאות חיות המחמד שלנו הוא היבט חשוב בחייו של כל בעל כלב. עם זאת, ישנה הנחה נפוצה שכלבים גזעיים רגישים יותר למחלות בהשוואה לכלבים מעורבים. מחקר חדש בראשות חוקרים מבית הספר לרפואה וטרינרית ולמדעי ביו-רפואה בטקסס מביא פרספקטיבה חדשה לשאלה זו. מחקר שנערך על ידי פרויקט ההזדקנות של הכלבים (DAP) של יותר מ-27 כלבים נלווים מצא שכלבים גזעיים ומעורבים היו בדרך כלל בסבירות שווה לחוות מחלות שונות. למרות שחלק מהגזעים עשויים להיות רגישים יותר למחלות מסוימות, שיעור האבחון הכולל הוא כמעט זהה בין שתי הקבוצות. הווטרינר הראשי של פרויקט הזדקנות הכלבים, ד"ר קייט קריווי, מציינת כי ישנן מספר מחלות ידועות הנפוצות יותר בגזעי כלבים מסוימים, מה שתומך בתפיסה שכלבים גזעיים רגישים יותר למחלות. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון הרס הגידול מבפנים 28.01.2019 צוות ביו-מהנדסים מאוניברסיטת ונדרבילט (ארה"ב) פיתח ננו-חלקיק שיכול לזהות גידול ולהעביר אליו מולקולות מיוחדות המיוצרות באופן טבעי על ידי הגוף שלנו כדי להילחם בסרטן. אין לזלזל בגידולי סרטן: הם די ערמומיים וכבר הצליחו למצוא דרכים רבות להסתתר ממערכת החיסון שלנו. כעת אחת המשימות החשובות ביותר למדענים בתחום הרפואה היא "לחמש מחדש" את מערכת החיסון כך שתוכל להילחם בגידולים ממאירים. המדע כבר עשה צעדים גדולים בכיוון הזה. לכן, בשנה שעברה, הוענק פרס נובל לרפואה לחוקרים מארה"ב ויפן, שפיתחו אסטרטגיות לדיכוי ה"בלמים" של מערכת החיסון. מדענים פיתחו ננו-חלקיק כדי לזהות גידולים ולספק סוג מסוים של מולקולה שגופנו מייצר באופן טבעי כדי להילחם בסרטן. המולקולה נקראת cGAMP. הוא "מפעיל" את מה שנקרא מסלול ממריץ גן אינטרפרון (STING): מנגנון טבעי שהגוף משתמש בו כדי ליצור תגובה חיסונית למלחמה בנגיפים ובחיידקים או לניקוי תאים ממאירים. הננו-חלקיקים של הצוות של ווילסון מספקים את מולקולת cGAMP בצורה כזו שהאחרונה מעוררת תגובה חיסונית בתוך הגידול. זה, בתורו, מוביל להיווצרות של תאי T, שיכולים להרוס את הגידול מבפנים, כמו גם לשפר את התגובה ל"חסימה" של מולקולות שלעיתים קרובות "מכבות" תאים סרטניים. המחקר שקבוצת אוניברסיטת ונדרבילט ערכה בנושא מלנומה (סרטן העור) היה הצלחה. השיטה החדשה יכולה להיות שימושית בטיפול בסוגים רבים אחרים של סרטן, כולל סרטן השד, הכליות, הראש והצוואר, נוירובלסטומה, סרטן המעי הגס (גידול ממאיר של רירית המעי הגס או פי הטבעת), וסרטן ריאות, החוקרים. הערה.

עוד חדשות מעניינות:

▪ עץ חג המולד מחובר לצלופח חשמלי

▪ אנטנות חוזרות - ממי ים

▪ סיורי כדור פורח בסטרטוספירה

▪ שידורי טלוויזיה ריח וטעם

▪ החבל העתיק ביותר של בריטניה

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ קטע באתר החשמלאי. PUE. בחירת מאמרים

▪ מאמר רפואה משפטית. עריסה

▪ מאמר מה זה פלנדר? תשובה מפורטת

▪ מקדם מאמר. תיאור משרה

▪ מאמר מחולל בדיקה. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר ספק כוח רב עוצמה, 13,5 וולט. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

השאר את תגובתך למאמר זה:

כל השפות של דף זה

Arabic	Hebrew	Polish
Bengali	Hindi	Portuguese
Chinese	Italian	Spanish
English	Japanese	Turkish
French	Korean	Ukrainian
German	Malay	Vietnamese

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua
2000-2024