אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל מערכת קירור מים למחשב. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / מחשבים לאחרונה, רכיבי מחשב הפכו חמים יותר ויש להשתמש במערכות קירור יעילות יותר כדי לקרר אותם. למרות האמינות, הפשטות והעלות הנמוכה של מערכות קירור אוויר מסורתיות, לאוויר מוליכות תרמית נמוכה, מה שאומר שהוא לא הפתרון הטוב ביותר לקירור, שלא לדבר על הרעש שנוצר עם זרימת אוויר גדולה. המצננים העדכניים פשוט משמיעים שאגה הוגנת, והיעילות הופכת למקובלת, אך לא תמיד מספקת. לאחרונה, מערכות קירור מים הפכו פופולריות יותר ויותר. למי שמתבונן ברעיון כזה באירוניה, אגיד שלא לחינם משתמשים בשיטה זו בתעשיית הרכב; זכור את הקוזאק מקורר האוויר הידוע לשמצה, שלמרות המנוע החלש לא הצליח להתמודד עם קירור . מים מסירים חום הרבה יותר טוב מאוויר, וזו הסיבה שמערכות מים יעילות הרבה יותר ממערכות אוויר. מה שנתן לי השראה ליצור קירור מים היה הרעש של המחשב. ראשית, אני עובד בלילה, והמחשב נמצא ליד המיטה, אז זה מפריע לשינה של אשתי. שנית, חשיפה ממושכת לרעש (ואני יושב ליד המחשב מעל 12 שעות ביום) לא משפיעה בצורה הטובה ביותר על הרווחה שלי. שלישית, אוברקלוק של המערכת (ואני צריך מערכת חזקה לעיבוד וידאו) באמצעות אמצעי קירור סטנדרטיים קשה. כיום יש חומר רב באינטרנט על מערכות מוכנות של יצרנים מובילים וכן על מערכות קירור ביתיות (מערכות ביתיות לרוב יעילות יותר). אני לא רוצה לחזור על עצמי ולעשות סקירה נוספת של מערכות קירור מים (אתן אותן בקישורים שבהם נעשה שימוש), על סמך הניסיון שלי, אני רק אנסה לתאר את העיצוב שלי בצורה יפה ומפורטת. בואו נסתכל על המרכיבים העיקריים של מערכת קירור מים באמצעות דגם של העיצוב שלי: המים מוזנים דרך צינור ע"י משאבה (3) לגושי המים (5,6,7), עוברים דרך תעלות אבני המים, המים קולטים חום, ואז מסופקים לרדיאטור (2), נשף על ידי בלוק המאוורר (1). לפיכך, החום מוסר בכוח מחוץ לבית. מיכל ההרחבה (4) מונע הימצאות אוויר במערכת, מגדיל את נפח נוזל הקירור (מים) במערכת, ובכך מגדיל את האינרציה של המערכת, והמים במיכל מקררים את המשאבה. האינרציה של המערכת במקרה שלנו היא רק יתרון גדול, כי המעבד, ככלל, לא תמיד עובד בעומס מלא. בזמן שהוא פועל, המערכת מתחממת בצורה חלקה, ובזמן שהמעבד לא פעיל, למים יש זמן להתקרר. אני מציין שהכלל הזה לא תמיד עובד; לדוגמה, במעבד 3200 שלי, 1.5 שעות של וידאו מקודדות תוך 7 שעות, בעוד שהמעבד נטען ב-100%. יחידת מאוורר נועד לקרר את הרדיאטור. כשמסתכלים על בלוק של ארבעה מאווררים, לאנשים יש מיד ספקות לגבי השתיקה של המערכת. העובדה היא שכל המאווררים מופעלים דרך נגדים, או שאתה יכול להפעיל אותם לא ב-12 V, אלא ב-5 V (חלקם עשויים להתחיל בצורה גרועה), או ב-7 V. במהירויות מינימליות אתה לא יכול לשמוע אותם בכלל. בגרסה השנייה התקנתי מתג 3 מצבים, המיקום הראשון הוא +12 V (סיבובים מלאים), השני דרך נגד 20 אוהם 2 W, השניים השלישיים 25 אוהם 2 W כל אחד בסדרה (4 W). זה איפשר להפעיל את המאווררים במהירויות גבוהות בזמן עומסי מחשב ממושכים בחום הקיץ. הרשו לי להזמין מיד: כל מצב הוריד/העלה את טמפרטורת המעבד ב-1 מעלות, טמפרטורת המים ב-2 מעלות. ההבדל זניח, אבל הרעש במצב מקסימום מספיק, אבל כשחם מאוד אפשר ללכת על זה. נחשו ממה עשוי בית יחידת המאוורר. מסרגלים מפלסטיק! הם היו זולים ומודבקים היטב עם דיכלורואתן. מכיוון שהיה צריך לצאת 12V לבלוק המאוורר, נבנה שם ממסר הפעלת משאבה (בתמונה). רַדִיאָטוֹר מקרר את המים על ידי העברת חום לאוויר. לדעתי, מקום הרדיאטור הוא בראש יחידת המערכת. בפנים, זה לא יכול להיות מקורר על ידי האוויר החם כבר (והיעילות של מערכת כזו תלויה מאוד בטמפרטורת הסביבה), הוא מאוורר גרוע מלמטה, זרימת אוויר עצמאית לא נוצרת בצד, וזה מאוד מסורבל בקופסה נפרדת. על פי חומר הרדיאטור, נחושת מוליכה חום טוב, אבל משחררת אותו בצורה גרועה, לכן, בהקשר הזה, האלומיניום צריך להיות טוב יותר, אבל לא בדקתי אותו בפועל, מיד קניתי אלומיניום, וחוץ מזה, זה היה זול יותר. רדיאטור התנור מ-VAZ-2101 התאים באורח פלא לרוחב גוף ה-InWin, בנוסף, חוטים לאביזרים נחתכו במהירות ובצורה מסודרת במחברי הפלסטיק של צינורות היציאה/כניסה. לא שמתי אותו במעטפת, זה עדיף לאוורור, הדבר היחיד שהדבקתי בתחתית זה רצועות גומי נקבובי, זה העלה את הרדיאטור מעל הגוף ויצר זרימת אוויר טובה יותר. זה לא מקלקל את המראה האסתטי, אבל מאוד נוח לשאוב את האבק :). יהיה צורך להתקין מסנן, הם אומרים כי טייץ נשים רגילות נותן אפקט טוב - זול ועליז, כמו שאומרים. משאבת מים הלב של מערכת הקירור כולה הוא משאבת המים, השואבת מים. האמינות של מערכת קירור מים תלויה רק בה. משאבות האקווריום הטבולות הנפוצות ביותר הן משאבות בעלות קיבולת בינונית; הן הזולות והנפוצות ביותר. החסרונות שלהם הם: אספקת חשמל מ-220V, רטט גבוה והגבלת טמפרטורת המים ל-35 oג. שמועות על חוסר האמינות של משאבות אקווריום הן בדיה, יש פשוט משאבות באיכות נמוכה מיצרנים רשלניים. בחירת משאבה טובה היא בעיה; מותגים יקרים והתברר שהם לא כל כך קל להשיג. לדוגמה, כל העיר שלנו עמוסה ב- AquaEL פולני זול, הביקורות עליהם לא ממש טובות והמאפיינים שלהן מוזרים. אנשים מחשיבים את משאבות IHEIM הגרמניות כטובות ביותר, אבל הן יקרות מאוד. המאפיינים העיקריים של המשאבה הם פרודוקטיביות (ליטר לשעה) וגובה עליית המים (מטרים). התפוקה תלויה במידה רבה ברמה שאליה עולים המים (המאפיינים מצביעים על פרודוקטיביות מבלי לקחת בחשבון את העלייה), למשל, 700 ליטר לשעה במפלס אפס הופכים ל-300 ליטר לשעה ב-30 ס"מ, ואז אפילו יותר גרוע. לקירור רגיל מספיקה קיבולת של 150 ליטר לשעה במערכת המורכבת (כל הרכיבים במערכת מפחיתים את ביצועי המשאבה). לצורך הניסוי קניתי RESUN סיני זול, דגם SP-1200, קיבולת 700 ליטר לשעה, גובה הרמת מים 0,8 מ', הספק 12W, מידות 130x52x109. לאחר שבדקתי את ביצועי המשאבה בחדר האמבטיה, השתכנעתי באמיתות דברי הסינים :) אין לרדוף אחרי משאבות חזקות, ככל שהמשאבה גדולה יותר, כך היא תחמם את המים במיכל. במקרה של Inwin A500 שלי, עליית מפלס המים הייתה 35 ס"מ. מיכל הרחבה קניתי את המיכל הזה למקרר, 2.5 ליטר. זה פשוט משתלב בצורה מושלמת בתחתית המארז, אפילו בלי להפריע לכוננים הקשיחים. מידותיו הן 175x175x125. ראשית עליך לשנות את המכסה - לבנות חור מילוי וחור לכבל. את חור המילוי הכנתי מהחלק העליון של בקבוק ויטמינים מפלסטיק, ולחוט הכנתי פקק גומי מבקבוק תרופות. זה יהיה גם נחמד שיהיה חור ניקוז. לאחר מכן, אנו יוצרים חורים עבור האביזרים בגוף המיכל; עדיף לעשות זאת על ידי חימום הכלי על אש. האביזרים מאובטחים באומים מבפנים ומצופים באיטום משני הצדדים. קצת על איטום. איטום סיליקון שקוף לאינסטלציה התברר כלא האפשרות הטובה ביותר; עדיף להשתמש באיטום רכב, לבן, אטום, יש לו תכונות הידבקות טובות בהרבה, הוא אלסטי וחזק יותר. המשאבה חייבת להיות מוגנת מהקירות בשכבה עבה של גומי קצף או תלויה, אחרת הרטט מהמשאבה יהפוך את הרגשות שלך לבלתי יתוארו". לאחר הניסוי הראשון של חיבור המשאבה והפרזול עם צינור סיליקון עבה, התבלבלתי. המהום מהפעלת המשאבה היה מפחיד, המיכל כולו רטט, הרטט יכול היה לעבור רק דרך החיבור עם האביזר המחובר בקשיחות לגוף. היה צורך לחפש פתרון לחיבור רך בין המשאבה לאביזר. הניסוי השני בוצע באמצעות חוקן כממשק, בשל נפחו הוא הצליח לבלום את הרטט של זרימת המים שפולטת המשאבה, שיצר חלק מהזמזום. התוצאה הייתה הרבה יותר טובה, אבל לא ממש הצלחתי לאבטח את המבנה הזה, וחוץ מזה, הוא כמעט לא נכנס למיכל. הניסוי השלישי היה מוצלח יותר מבחינת השילוב של עיצוב ושקט. לקחתי חומר מוקצף לבן, כזה שנכנס מתחת ללוחות אם בקופסה, ויצרתי ממנו צינור ב-1,5 שכבות, הדבקתי אותו בדבק מומנט ואטמתי את התפרים עם איטום. אבל עובי החומר עדיין נתן עיצוב מעט נוקשה. אחר כך לקחתי את אותו החומר, רק דק יותר (ארוזים בהם מכשירים שונים). בהדבקה ב-2 שכבות קיבלתי צינור מאוד רך וגמיש. הרעש במהלך הפעולה נעלם, והותיר זמזום קלוש. זה היה ניצחון! :) אבל לא להרבה זמן :( אחרי 30 דקות של עבודה הצינור נפל בגלל שהחומר נמתח קצת במים. נאלצתי להשתמש במהדקים משני צידי הצינור, ומכיוון שהם יכולים להחליד במים, מילאתי לגמרי אותם עם איטום. העיצוב התברר כאמין, עברה כבר שנה והכל עובד כמו שעון. נוזל במאגר. ככלל, שופכים מים מזוקקים פנימה, אך אם תמלאו אותם במים רגילים, הם יפרח במהירות, כל רכיבי המערכת יפסיקו לפעול ביעילות עקב הפלאק המכסה אותם, והמשאבה בדרך כלל תכשל. ליתר ביטחון, אתה יכול להוסיף וודקה, אלכוהול או נוזל קירור לרכב (האופציה הטובה ביותר) למים מזוקקים. העובדה היא שנוגד קיפאון הוא ניטרלי לאלומיניום ונחושת; עם נוזל כזה אתה יכול לשלב את שתי המתכות הללו במערכת, ועם מים רגילים הם יוצרים זוג גלווני. אנשים טוענים שהפרופורציה הטובה ביותר היא 1:3, קיבלתי 1:4 - 2 ליטר מים ו-0.5 ליטר אנטיפריז מיובא. לאחר 7 חודשי פעולה, המערכת נשארת נקייה, למרות העובדה שהשתמשתי גם בנחושת וגם באלומיניום בבלוק המים של המעבד. ובתחילת הניסויים, המערכת התמלאה במים רגילים, ותוך שבוע כל מה במערכת כוסה בציפוי רירי. אם אתה מוסיף חומר נגד קפיאה, אתה צריך להיזהר מפני דליפות. לאחר השיפוץ, בלוק המים של המעבד שלי דלף לאחר 5 שעות של עומס של 100%. לאחר כביסה וייבוש כרטיס המסך סירב להתחיל, אפילו שטיפתו בוודקה לא עזרה, נאלצתי לקנות חדש. וכעבור שבוע זה התחיל לעבוד בנס. אה... בכל זאת רציתי לקנות אחד חדש :) בלוקי מים בלוקי מים הם כלי עבודה של המערכת. אולי החלק הקשה ביותר לייצור במערכת. ככלל, הוא עשוי מהחומר המוליך תרמית ביותר על מנת להעביר במהירות חום מהשבב לנוזל הקירור (מים). הזול מבין חומרי המוליכות התרמית הטובים ביותר הוא נחושת. כסף מעט טוב יותר, והאלומיניום גרוע פי שניים. מציאת מטילי נחושת בגודל כזה היא משימה קשה למדי עבור רבים. גם אני סבלתי הרבה זמן בחיפוש אחר חומר, אגב זה לקח הכי הרבה זמן. אבל אז מצאתי מקום בו ניתן למצוא את כל הרכיבים למערכת בשפע - זהו, כפי שאנו מכנים זאת, "שדה של ניסים" או שוקי פשפשים, שבו אנשים מוכרים את מה שיש להם מהימים ההם. יש הרבה מאוד אפשרויות עיצוב עבור בלוקי מים. באינטרנט, שרשורי כנסים על העיצוב היעיל ביותר עולים על אלף עמודים. באופן כללי, העיצוב של בלוק המים אינו משפיע מאוד על הטמפרטורה של המעבד, אבל לפעמים כמה מעלות חשובות. הייתי מעוניין לנסות כמה אפשרויות בחלקים שונים של המערכת. אני לא מתיימר להיות בלוק המים הכי טוב", פשוט בחרתי את העיצובים שהכי אהבתי. אלו היפות בפרויקט :) מעבד מים בלוק גוש המים החשוב ביותר במערכת (מרכזי בתמונה). המעבד, כמכשיר החם ביותר, דורש קירור טוב יותר. בחרתי עיצוב מסוג "ספירלה" ליישום; מים קרים נכנסים לחלק המרכזי של הבלוק, וכאשר הם פוגעים בבסיס, נוצרות זרימות סוערות שמגבירות את סילוק החום מהמתכת. העיצוב דורש ייצור במפעל; עשיתי את זה במכונה עם מעבד, אבל כמה בעלי מלאכה מצליחים לעשות דברים כאלה על הברכיים באמצעות מקדחה. אני אגיד מיד שאני לא אוהב עיצובים המבוססים על "סנוט", אז אני לא תומך בסוג זה של ייצור. אני אתן לך עוד בלוק מים למעבד, שנמצא במקום הראשון בסקירות יבוא; חוץ מזה, אני אוהב את זה הן בעיצוב והן מבחינה אסתטית בלבד.
מתחת לאביזר המרכזי ישנו מה שנקרא מאיץ (תמונה מימין), המגביר את זרימת המים במיוחד לחלק המרכזי של הבלוק. הערכה כוללת 5 מאיצים עם רוחבי חריצים שונים, אתם יכולים לבחור את האופטימלי עבורכם :) דבר מגניב, הכל נעשה כמו שצריך, חוץ מזה, הנה מפצל זרימה, חבל שהוא עולה כמו כל מערכת הקירור: ( ערכת שבבים Waterblock ערכת השבבים היא השבב הקר מכולם במערכת. עם רדיאטור פסיבי הוא יתחמם עד 40-45 מעלות, אפשר יהיה לא להתקין עליו גוש מים בכלל, אבל אם החום יוסר מחוץ לגוף הוא יוסר, וזה אמור להגביר את האמינות של המערכת. הכנתי עבורו את גוש המים הפשוט ביותר; הוא עשוי לחלוטין (למעט האביזרים) בפשטות ובמהירות. שני ריבועים של פרספקס בעובי 10 מ"מ המודבקים יחד יוצרים מכסה. בחלק אחד, מסלול דרך מסוג "נחש" נעשה באמצעות מקדחה וקובץ, בחלק השני מדובר בכיסוי עם הידוק לאביזרים. הכיסוי מהודק מלמטה לאורך כל ההיקף עם ברגים M3 עם ראשים שקועים. רציתי לעשות בלוק כזה לווידאו, אבל חשבתי - פרספקס עם טמפרטורות GPU... כמו תמיד, עדיף למלא את כל הסדקים בנדיבות באיטום. התאמה לבלוק מים יהיה צורך לחדד אותם, מה שגם מגביל את מהירות הייצור ומעלה את עלות המבנה. החומר הטוב ביותר הוא פליז; הוא פחות רגיש לחמצון וקורוזיה, ולא יתנגש עם בסיס הנחושת של גוש המים. האביזרים הראשונים שלי היו עשויים מאלומיניום, הם טובים כי הם קלים מאוד וקל יותר להשיג חומר לייצור, אחרת נגמרים היתרונות שלהם. צינורות צינורות סיליקון בקוטר 10-12 מ"מ נמכרים בשפע בשווקי הרכב. פחות - ההתנגדות ההידראולית עולה משמעותית, המשאבה עמוסה בכבדות, וביצועיה יורדים. יותר, ככלל, אסור על ידי השטח הפנוי שאמור להישאר לאחר דחיפת המערכת פנימה. יש מחוזקים ולא. מחוזקים טובים כי הם לא נשברים בכפיפות, אבל הם גרועים כי הם עוביים בערך 2 מ"מ. כדאי מאוד להדק את הצינורות על האביזרים בעזרת מהדקים כשהמים קרים - הצינורות מתאימים היטב, אך כשהמים מתחממים עלולה להיווצר נזילת מים ולכן עדיף להיות בטוחים. החיבור של בלוקי מים יכול להיות סדרתי, מקביל ומקביל. הניסיון מלמד שחיבור מקביל אינו מביא תועלת מוחשית, אך למערכת כזו יש כמה חסרונות. הראשון הוא הצורך בחלקים נוספים - מפצלים. שנית, מעגלים מסועפים יכולים להיות בעלי התנגדות הידראולית שונה ורמות שונות, במקרה זה, במעגל עם פחות התנגדות, המים יזרמו בזרם גדול יותר, ובאחר עם קטן יותר. האם אנחנו צריכים את זה? צינורות נחושת לבנייה ניתן למצוא בשווקי בנייה בהם נמכר ציוד אינסטלציה. לצערי, לכל אביזרי האינסטלציה יש קוטר של 14 מ"מ, וזה יותר מדי בשבילי. אבל, אחרי חיפוש ארוך, הצלחתי למצוא צינור של 10 מ"מ. עם פינות 10 מ"מ התברר שהכל יותר מסובך, עדיין לא מצאתי אותם, אבל הם היו שם, פשוט הפסיקו לייבא אותם (לפחות כאן). בדיקות תצורת בדיקה: לוח: EPOX 8RDA3+ rev 2.0 - nForce2 מעבד: AMD Burton 2500 אוויר = 24OC מצב מעבד סטנדרטי 1820MHz=2500+, Vcore=1,65 V פשוט + S2Clk:
עומס צריבת מעבד:
טען את SandraBurn-in Wizard" מעבד אריתמטי ומבחן מולטימדיה של מעבד:
Рמצב overclocking CPU 2200MHz=3200+, Vcore=1,8 В פשוט + S2Clk:
עומס צריבת מעבד:
טען את SandraBurn-in Wizard" מעבד אריתמטי ומבחן מולטימדיה של מעבד:
הטמפרטורה המקסימלית שהושגה בעת עבודה ביישומים אמיתיים (תואמת לתוצאות העומס בסנדרה) - 45Oג. מינימום, כאשר המאווררים פעלו במהירות מרבית, באותו עומס 40Oג. הרעש במהירויות המאוורר המקסימליות תואם בערך לרעש של Titan CU5TB אחד, איתו הגיעה טמפרטורת המעבד ל-55Oג.סה"כ מינוס 15Oג. אם אתה לוקח עבודה במינימום רעש, אז ההבדל הוא כבר 20OC, אבל הרעש מ-CU5TB עדיין היה גדול יותר באופן לא פרופורציונלי. פרסום: cxem.net ראה מאמרים אחרים סעיף מחשבים. תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה. חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה: עור מלאכותי לחיקוי מגע
15.04.2024 פסולת חתולים של Petgugu Global
15.04.2024 האטרקטיביות של גברים אכפתיים
14.04.2024
עוד חדשות מעניינות: ▪ ערכת בניית עכבר אלחוטי מבית TI וברוש ▪ קיומו של כוח חמישי אינו מאושר ▪ AI לימדו להבחין בין עיני החיים למתים ▪ אינטרנט מהיר במיוחד מבית גוגל עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה
חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית: ▪ חלק של האתר הערה לתלמיד. בחירת מאמרים ▪ מאמר בית חולים רפואת ילדים. הערות הרצאה ▪ מאמר איפה המסורת החוליגנית של שריפת עז חג המולד ענקית? תשובה מפורטת ▪ מאמר אלקטרומכני, חשמלאי של איתות, שלובים, חסימה ותקשורת. הוראה סטנדרטית בנושא הגנת העבודה ▪ article נגן MP3 - ממיר למחשב. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל ▪ מאמר מקלט-משקיף נסיוני. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל כל השפות של דף זה בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר www.diagram.com.ua |