|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese|
אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל ייצור מעגלים מודפסים. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / Ham Radio Technologies
רכיבים: רדיד אלומיניום. נקנה בחנות לחומרי בניין. ישנם שני סוגים של נייר כסף: עבה רך ודק קשה. נייר כסף עבה כנראה מיוצר רק כאן, אבל נייר כסף דק יכול להיות גם שלנו וגם מיובא. בצורך הזה רק דק. יש לו צד שיקוף וצד מט. אם תחתוך רצועה של נייר כסף בגודל 1 על 10 ס"מ, ותנסה להחזיק אותה אופקית בקצה אחד, אז הרצועה תתכופף תחת משקלה. אם נייר הכסף עבה, הוא לא יתכופף בתנאים כאלה. באריזות חדשות, לרוב נייר כסף דק יש קצה יריעה משונן, והגליל אטום בסרט שקוף. מדפסת לייזר. השתמשתי ב-HP LJ 6L, אבל כנראה שכל אחד יעשה זאת. יש צורך לכבות את כל המצבים הכלכליים, לגרום למדפסת להפוך את הציור לכהה יותר, כלומר. להשתמש ביותר טונר. רצוי להעביר נייר דרך המדפסת כדי שיהיה פחות כפוף. מנקודת מבט זו, הדגמים הראשונים של HP LJ כנראה טובים יותר, נראה היה שהם מסוגלים לדלג על הנייר כמעט ללא כיפוף. מגהץ חשמלי. אנו שמים את התרמוסטט על נקודה אחת (סינטטי), ומתחילים לערוך ניסויים להתאמה עדינה. אסור שהברזל ימיס מיד את התמונה שנוצרה במדפסת הלייזר. כלומר, הטונר בטמפרטורה זו צריך להפוך לצמיג ממוצק, אך לא נוזלי. מדבקות מודבקות להדפסה עליהן במדפסת לייזר. באופן עקרוני אפשר להחליף אותם במשהו אחר אבל אני מרחם על המדפסת (ראה למטה) יריעת גומי. כמה שיותר חלק, רצוי רך. השתמשתי בגומי נקבובי בעובי של ~5 מ"מ, עם שכבה עליונה חלקה (לא נקבובית). כעת אנו לוקחים דף נייר רגיל עליו מדפיסה המדפסת שלך. שמנו עליו חתיכת נייר כסף קטנה יותר, עם הצד המאט כלפי מעלה, ומדביקים אותה בזהירות אך באופן שווה על צד אחד קצר עם רצועות מנותקות ממדבקות דביקות. אתה לא יכול להדביק אותו עם סרט דביק, כי יש תנור במדפסת, שעליו תישאר סרט ההדבקה. משטח ההדבקה לא אמור, כמובן, לבלוט מעבר לקצוות הנייר. כעת אנו ממלאים את הקונסטרוקציה הזו לתוך המדפסת, כך שהקצה המודבק של נייר הכסף מגיע ראשון, ומכריחים את המדפסת לגרור את הגיליון הזה (הדפס קובץ טקסט מרווח אחד:). אני מתקשה מאוד להרוס מדפסת עם נייר כסף. ובכן, לפחות כי יש הרבה גיר בנייר, עליו הוא מעוצב, והוא די קשה. ובכן, אתה יכול למלא את המדפסת בנייר כסף באותו אופן כמו בנייר. לכן, יש להדביק את נייר הכסף בחוזקה, באופן שווה, כדי שלא ייווצרו קמטים. ובכן, לא צריכים להיות פערים לאורך הקצוות. לגיליון נייר הכסף שיצא מהמדפסת יש פסים ברורים מכל הגלגלים שאיתם המדפסת גוררת את הנייר. זכרו היכן ממוקמים הפסים הללו, המקומות הללו יהיו לא עובדים, לא ניתן לעשות עליהם ציור מדויק. אולי משהו גס יעבוד, אבל לא הייתי צריך את זה. עכשיו אנחנו צריכים את הציור האמיתי של הלוח העתידי. בכל דבר, מעשית. אם זו תמונת מפת סיביות, יהיו בעיות במידות מדויקות, פיקסלים יהיו גלויים וכו', אבל באופן עקרוני זה אפשרי. עם פורמטים וקטוריים (*.wmf, למשל), רק קנה מידה הוא טרחה. אני אוהב את אוטוקאד יותר מהכל, קל לצייר בו, המידות תמיד מדויקות וכו'. מקומות לא חרוטים (מסלולים) חייבים להיות שחורים, ואל תשכח שהתבנית על הלוח תשתקף ביחס לציור. הלוח חייב להיות מוקף במסילה ברוחב 2 מ"מ, וזה רע, אבל מגן על שאר הלוח. אבל לאורך השביל הזה נוח לחתוך את הלוח מאוחר יותר. זה עשוי להיות הכי קל לצייר את הלוח על גיליון נייר גדול לקנה מידה ולסרוק אותו. אנו ממלאים דף נייר במדפסת ומציגים את הציור שלנו. אנחנו מסתכלים שזה היה בקנה מידה הנכון ובמקום הנכון על הגיליון. עכשיו אנחנו עושים את הקונסטרוקציה שוב מגיליון נייר, נייר כסף ורצועה דביקה, עם ההבדל שעכשיו אנחנו יודעים איפה יהיה השרטוט, ויש צורך בחתיכת נייר כסף קטנה. חייב להיות נייר נקי מתחת לנייר כסף, אחרת נייר הכסף יידבק לנייר עם הצד ההפוך. אנו מדפיסים את הציור של הלוח ובוחנים אותו בקפידה. בטח איפשהו יצאו נישואים בגלל נייר כסף לא אחיד, שבר וכו', ובמקרה זה עדיף להדפיס הכל שוב, על פיסת נייר כסף חדשה. אם כל העיצוב יצא ונמתח, כנראה שהדפסתם אותו לא על המט, אלא על הצד החלק של נייר הכסף. ובכן, כשהכל מתברר בצורה נכונה ויעילה, חותכים בזהירות את נייר הכסף מהנייר. כעת שמים יריעת גומי על משטח עמיד בחום כלשהו, מניחים עליו נייר כסף עם התבנית כלפי מעלה ומכסים אותו בחתיכת פיברגלס נייר כסף שנוקה בקפידה, בנייר כסף למטה. שמנו מגהץ חם מעל, ולוחצים עליו עם משהו כבד. השתמשתי באריזה של אריחי קרמיקה של 16 ק"ג :) לאחר 5 דקות הסר בזהירות את המגהץ, אבל במקומו שמנו משהו קר וכבד, אבל עם משטח תחתון שטוח. שמתי את כל אותה חבילת אריחים. לאחר 10 דקות, המבנה יתקרר סוף סוף, ואז הפיברגלס עם נייר הכסף הנצמד אליו ייחרט. רדיד אלומיניום דק נחרט בכלוריד ברזל במהירות רבה, עם זאת מותיר כמה קרעים שמונעים מהנחושת להיחרט כרגיל. לכן יש לשטוף את הלוח במים, במקביל ניתן להסתכל על איכות הדפוס המתקבל, ובמידת הצורך לבצע ריטוש. אם המסלולים משומנים, הוצאתם את המגהץ בצורה לא מדויקת או העמסת עליו עומס קר. אם הפסים חסרים איפשהו, הברזל קר מדי, או שהגז המשתחרר במהלך תחריט האלומיניום קרע את האלומיניום יחד עם הצבע. אם הפסים הופכים רחבים, המגהץ חם מדי, או שהלוח חומם זמן רב מדי. ובכן, לאחר תחריט, יהיה לך לוח חד צדדי. איך לסנכרן את הציור בצד השני, אם זה נחוץ, אני לא יודע עדיין. קל יותר לעשות שני לוחות ולהדביק אותם בטונים הפוכים. הדיוק שקיבלתי היה 0.3 מ"מ, אמנם זה לא דיוק, אבל איכשהו נקרא אחרת. נתיבים או רווחים ביניהם הם כבר (בדגש על ההברה הראשונה) 0.3 מ"מ מתקבלים בקושי. לדוגמה, הכנתי לוח קטן שעליו עומדים SOICs עם מספר שונה של רגליים ורכיבי שבב, והדיוק התברר מספיק. נכון, יש דרך פשוטה אפילו יותר ליצור לוחות עם גובה של 1.25 מ"מ, נייר עם ציפוי מבריק כלשהו משמש כמנשא, הוא נמכר בחנויות בדומה לנייר משרדי רגיל, באריזות אפורות כל כך מכוערות של 250 גיליונות. זה די דק, צד אחד נראה כאילו הוא מצופה, ולצד הזה יש מעט ברק. הצטמקות חום, כמובן, היא, אבל מקובלת. אז, אני מכין צעיפים על OrCad PCB 4.42 (386+), אתה יכול מיד להדפיס ממנו על כל HP LaserJet (יש אפשרויות למראה, נגטיב וכו'), אבל אני מדפיס לקובץ (300DPI), ואז אני ממיר אותו ל-PCX עם תחליב HP2PCX (זה היה בערכת PaintBrush 4.5), ואז אני מרכיב דף של כמה מטפחות עם כל גרף. עוֹרֵך. לאחר מכן - תהליך ההדפסה הרגיל (אני מעדיף את אותו PB4.5 - פשוט ואחד לאחד) על שכבה מבריקה, מספיק מעבר אחד אם הלוח דו צדדי, שני הצדדים צריכים להיות על אותו דף כדי למנוע חוסר יישור חזק עקב נייר כיווץ חום שונה. אגב, אם אתה מריץ את זה עם גיליון ריק על לייזר לפני ההדפסה, אז התקלה הזו שואפת לאפס. לאחר מכן מניחים את הלוח נטול השומן נחושת על משטח שטוח, כשהטביעה פונה כלפי מטה למעלה. כל זה נלחץ עם מגהץ מחומם לטמפרטורת גיהוץ קרפ דה צ'ין (תשאלו את הגברות), אפשר קודם דרך בד כותנה יבש דק, ואז אפשר להחליק בעדינות את הנייר עד שהטונר נדבק לגמרי ללוח, ואז זה לא נשאר מאחור. לאחר מכן הקרש מתקרר, יש להוריד אותו למים המחוממים לכ-40 מעלות צלזיוס, להחזיק אותו שם כמה דקות (נראה איך הנייר נהיה רפוי), הכל מתקלף בקלות, השאר רק מגלגלים למעלה עם האצבע. בגלל הציפוי לא יהיה מוך על הלוח, כמו בנייר רגיל, כאשר הלוח מתייבש רואים שנשאר ציפוי לבנבן מהנייר על גבי שכבת הטונר. אם הלוח הוא דו צדדי, אז תחילה משולבים שני פיסות הנייר של הצדדים דרך הפער, שני חורים טכנולוגיים נדקרים עם מחט בכל מקום פנוי פנוי, הצד הראשון של הלוח "מגוהץ" כרגיל, לאחר מכן קדחו על פי אלה. בהתאמה עם מקדחה דקה, ומצד שני דרכם הוא משולב עם פיסת נייר בצד השני, אותה ניתן לתקן ולאחר מכן "להחליק" באותו אופן כמו הצד הראשון, לא יהיה נזק לצד הנגדי. טבעי להשרות את הלוח כששני הצדדים כבר מוחלקים. הכל נחרט גם עם FeCl3 וגם עם הידרופריט ללא בעיות. כל זה נבדק אפילו ב-getinax, אין דילמינציות של המסלולים. לאחר תחריט, אני קודח, OrCad קבעה אותו כך שבהדפסה נשארות נקודות לא צבועות בתוך הרפידות, שלאחר התחריט יהיו במקום ניקוב. התוצאה הייתה קו ברוחב 1 פיקסל ב-300DPI, כמובן, זה היה קצת יותר רחב, אבל העובדה קיימת. שמעתי שאנשים השתמשו בסרט פלואורפלסטי במקום בנייר, אבל הם לא אמרו איפה אפשר להשיג אותו. עוד דרך אחת. בַּרזֶל. אני משתמש במגהץ חשמלי ישן רגיל עם תרמוסטט, שמתי את הרגולטור על "פשתן". מדפסת לייזר או מכונת צילום עם טונר חד-רכיבי. HP LJ3P ו-LJ4L נבדקו בהצלחה מלאה, שום דבר לא קרה עם מכונות צילום QMS ומיטה - שכבת הטונר דקה מאוד. בהדפסה מווינדוס אני מגדיר את הניגודיות למקסימום, בעוד שכבת הטונר מורגשת בקלות באצבע. לא ניסיתי את זה עם מחסניות ממולאות, אם כי לפי התצפיות שלי, הן לפעמים נותנות שכבה עבה עוד יותר של טונר. נייר זכוכית עדין, בנזין מעודן או אצטון להסרת שומנים. עיתון. אני משתמש בגיליונות ממגזין Stereo&Video. זה נייר מצופה דק מאוד. הדפסת צבע לא מפריע. ניסיתי את זה גם על נייר קלנדרד רגיל, אבל זה יוצא מגעיל. נראה שהגיר הפיני (~80 גרם/מ"ר) מתאים, אבל הוא נספג לאט מדי. תהליך: דוגמת לוח הפוך מודפסת על גיר דק. פיברגלס נחתך כך שיתאים ללוח עם שוליים של לפחות סנטימטר מכל צד ומנקים בנייר זכוכית בתנועה מעגלית. המשימה העיקרית היא לכסות את כל פני הנחושת בשריטות מיקרו כך שזה נראה מט. לאחר השיוף יש להסיר שומנים ביסודיות, ובמקביל להסיר את כל האבק, גם משריטות. פיברגלס מונח עם נחושת על הטונר ואת הנייר עוטפים ומקבעים בנייר דבק כדי שלא יזוז החוצה בעת מעיכה. יש צורך בהידוק קל, אך מזיק להידוק יתר על המידה. לפעמים כדאי לעטוף את הסנדוויץ' שנוצר בדף נוסף של נייר כתיבה על מנת להפחית את הסבירות שהנייר עם הטונר "ירכב" מתחת למגהץ. הלוח מונח עם צד הטונר כלפי מעלה. מניחים עליו ברזל מחומם עם מטוס למשך 20-30 שניות, כך שהפיברגלס מתחמם. לאחר מכן, עם קצה של ברזל בלחץ מתון (כאן אתה צריך למלא את היד בניסוי), כל פני השטח מועברים בזהירות מספר פעמים. אם אתה לוחץ את הטונר הוא מתפשט לצדדים והציור יתברר כמרוח, אם לא תסחט אותו, ייתכן שהוא לא יידבק. לוקח לי בערך 10-10 דקות להכין לוח בגודל 2X3 ס"מ. לאחר שהתקרר, מניחים את הלוח במים חמימים למשך 20-30 דקות, ולאחר מכן מסירים בקלות את הנייר הספוג ומשאירים את הטונר על הלוח ושכבת הגיר על הטונר. אם הנייר הפך חמוץ והותיר קרעים, אפשר לגלגל אותם עם קצה האצבע מתחת למים. בדרך כלל קשה לגרד טונר שנדבק אפילו עם ציפורן, כך שאם משהו נופל מתחת לאצבע, זה אומר שלא התחממת או לא הגעת לנקודה). השכבה הגירית על פני הטונר משחקת תפקיד של מסכה נוספת שסוגרת את הנקבוביות בטונר, אבל אם היא לא ספוגה, היא יכולה גם לסגור את החורים לקידוח שלאחר מכן (אני תמיד עושה אותם, כי אז זה מבטל אגרוף). מתייבש ללא חימום, הטונר נוטה ליפול אם הלוח הרטוב מתייבש מתחת למנורה או על סוללה. ללא הדפסים חתומים בטוש בל יימחה. כדאי לקחת את כל הזמינים מראש, לצייר איתם פסים על פיסת פיברגלס מיותרת ולזרוק אותם לכלוריד ברזל. כמחצית מהמרקרים שנתקלתי בהם עם ריח אופייני של משהו כמו טולואן טובים לכך. בכל מקרה, הם שומרים את זה במשך 5 דקות, אם אתה לא משפשף את זה. אגב: אני מקבל שגיאות הדפסה על עד 10 מתוך 60 לוחות). אם שכבת הגיר כיסתה את החורים איפשהו (על קרש יבש, ניתן לראות זאת בצורה מושלמת) - אפשר להסיר אותה מהם בזהירות בעזרת מחט. כבוש בתמיסה מחוממת של כלוריד ברזל. התמיסה צריכה להיות מרוכזת מספיק, אני יוצק חלק נפחי אחד מהגבישים בעין עם שני חלקים של מים חמים (70-50 מעלות) ומסנן לאחר פירוק מוחלט... מעולם לא עשיתי טמפרטורה מעל 40 מעלות, כבר בשעה 50-0.5 זה לוקח רק כמה דקות, ועם תמיסה חמה יותר, הטונר עשוי לצוף. לשפשף את הלוח עם צמר גפן זה לא רצוי, עדיף לנער אותו, אבל צריך לוודא שלא נשארו בועות אוויר על פני השטח... לאחר תחריט מסירים את הטונר עם משהו (השתמשתי במסמר מסיר פוליש או תרסיס Flux-Off). לאחר מכן, קודחים אותו, חותכים אותו, וכן הלאה, כרגיל. נבדק, עובד. אם כלוריד ברזל אינו מוגדר, אז הוא כמעט אף פעם לא נחרט. רצועות שכבר 0.8 מ"מ לא יצליחו, אני בדרך כלל עושה בסביבות XNUMX מ"מ. פשוט לא ניסיתי לעשות לוחות דו-צדדיים - זה לא היה נחוץ במיוחד, אם כי אני לא שולל שעם דיוק מסוים ויישור זהיר של היריעות לאור לפני הנחת הטקסטוליט ביניהם, זה יהיה אפשר להכין גם אותם... הדבר היחיד - אני לא יכול לדמיין איך לתקן את זה במקרה הזה (אולי רצועות צרות של סרט דו צדדי בשוליים). 0.3 מ"מ במהירות של כ 5-7 ס"מ לשנייה. בתור דיו, ניסיתי הכל (זאפון, ביטומן, אמייל ניטרו), התיישבתי על רוזין אלכוהול רווי. יחידת הציור של הקושר נפטרה מקפיץ הלחץ, אך הפכה אותו לכבד יותר - אחרת המסלולים שצוירו קודם לכן נשרטים. לפני הציור, אני מסירה את הלוח תחילה עם אצטון, ולאחר מכן עם אלכוהול. אל תשאלו למה – אבל זה משפיע על התוצאה. ואין עורות. לאחר הצביעה אני נותן לו להתייבש למשך שעה או אם הסבלנות לא מספיקה אני עוזר עם מייבש שיער תעשייתי. אני חורט בתא אנכי 3x40x40 ס"מ עם תמיסה חמה (~50 מעלות) של כלוריד ברזל. צינור פלסטיק עם מספר חורים קטנים הונח לאורך תחתית הקובטה. אני מספקת לו אוויר לערבוב. זמן תחריט 5-7 דקות. באופן כללי, נצפה שככל שהרדיד על הלוח דק יותר, וככל שהתמיסה מרוכזת יותר, כך התוצאה טובה יותר. כלומר פחות חתך. התוצאות הטובות ביותר ניתנות על ידי שימוש בפיברגלס מיובא. הרזולוציה טובה מ-0.012 אינץ'. יש פחיות כאלה של חברת CRAMOLIN הגרמנית עם הכיתוב POZITIV. זה הפוטורסיסט. התהליך פשוט בטירוף - אנחנו לוקחים חותם, משקים מקופסה - מייבשים 15-20 דקות... ואז לוקחים את החותם עצמו (אפשר מיד להדפיס מ-PCAD), שמים את הסרט על השכבה המיובשת של זה להתנגד - ותחת קילוואט סופיט (מנורה לצלמים) למשך 30-35 דקות. לאחר מכן מסירים את הסרט (מעין נגטיב צילום) ואת חותם לתמיסה של אשלגן קאוסטי (למרבה המזל, הוא נמכר היכן שהתרסיס עצמו) - מה שנדלק נשטף ומה שנשאר זה מה שנשאר. בקיצור, הדיוק ורוחב הקו אינם גרועים יותר מאשר בהדפסה במפעל. באופן כללי, זה יותר נוח לצייר לא עם מזרק. אנחנו לוקחים בקבוק פלסטיק רך, למשל, מתחת לדבק, אנחנו סוגרים צינור די קשיח בקוטר של 3-4 מ"מ ואורך של 15-20 ס"מ לתוך המכסה (אני השתמשתי בצינור פלסטיק + חתיכה של את המוט מעט נובע, שמנו מחט בקצהו (באופן אמין :) ממזרק. ראשית חתכנו את המחט בזווית ישרה. ביד אחת אנו לוחצים על הבקבוק, ביד השנייה אנו מציירים. כאשר הבקבוק משתחרר, הצבע נמשך לתוך המחט - אין טיפות/כתמים. צבע - אמייל EP52 או דומה, מדולל לפי הצורך. זה נותן עקבות צפופה ואחידה מאוד, והוא נשטף בקלות (לא מתמוסס, כלומר, זה מתקלף עם סרט) לאחר תחריט עם אלכוהול / אצטון, ממס /. לאחר העבודה, המחט סגורה בחוט פלדה עד לפעם הבאה, היא לא מתייבשת במשך זמן רב. 1. רייספדר ממחט דקה (תוך שרירית) ממזרק (קצרו מעט ושייפו את הקצה) ומוט שטוף היטב בעט כדורי (ללא יחידת כתיבה, רק צינור). הצינור "נדחק" למקום המחט, איתה הוא מונח על המזרק. בניגוד לזכוכית, היא אינה מתפוררת או שורטת את הלוח. 2. אפשרות דומה נוספת - מזרק חד פעמי עם מחט ללא בוכנה היתרון הוא מאגר גדול, מלאו פעם אחת ושאוטו כמה שרוצים. נמאס לי לצייר - תקעתי את הבוכנה וסחטתי את שאריות הלכה בחזרה לתוך הבקבוקון. שוב, קל לשטוף את המחט עם אצטון באמצעות אותה בוכנה. 3. האפשרות הקלה והמהירה ביותר (אולי לא הטובה ביותר) היא סקוטש. אני משתמש בו כל הזמן: הטכנולוגיה היא טריוויאלית - הלוח מכוסה בשכבה של סרט דבק (לא כל הסוגים מתאימים!), ואז, לפי הדוגמה שמיושם על ידי משהו, המסלולים מכוסים בסכין חדה. או מבער חם (עם גוף חימום חד). זה הרבה יותר נוח לתאר עם האחרון, ואז אזורים מיותרים פשוט מוסרים, והשאר - בתמיסה של כלור. לאחר תחריט - שכבת סרט דבק פשוט מוסרת, והלוח המוגמר. 4. הם גם מציירים בעט ציור זכוכית, כתיבת קשרים מעטים כדוריים (לאחר הוצאת הכדור עם מחט), גפרור, עט (עתיקות), מדפסת, טושים קבועים (לא כולם, אבל יש תוכננו במיוחד בשביל זה ). עבור ציור ציור מיושמים - ניטרו-צבע, טונר, דיו, לכה ביטומנית. אני אישית משתמשת בלק - הוא נשטף בצורה מושלמת במים חמים. אני רוצה לחלוק טיפ אחד להאצת התחריט. לפי הבנתי, לא כולם יודעים את זה. ואם במקום הכלוריד הברזל האהוב עליך אתה לוקח:
1. מייבש שיער ומלחם מושחז. לפעמים מסתבר רק עם מייבש שיער. אפשר בדרך אחרת: אנחנו לוקחים מחט ממזרק (בקוטר מתאים), טוחנים בזהירות את הקצה - וממשיכים: לאחר חימום ההלחמה, עם קצת מאמץ, שמים את המחט על רגל מיקרו-מעגל (או כל רכיב אחר) ו... הכל. הליך זה מיועד לכל רגל. ואז הכל נופל מעצמו. 2. יניקה. מצא צינור גומי דק, הניח אותו על קצה הפלסטיק של היניקה, שאסור ללחוץ בחוזקה על המקום המחומם. לחץ בחוזקה על המסילה וקצה ההלחמה, ואז שאבו החוצה. שואבת פח בבת אחת ממקומות מסובכים שונים. 3. ניתן להלחים מעגלים מישוריים על ידי השחלת חוט מתחת לשורת רגליים אחת ואבטחת הקצה שלו בצד אחד. ואז אנחנו לוקחים עוד אחד, ומחממים את הכפות, מושכים את החוט מהמיקרו-מעגל. 4. אם אין צורך בלוח עצמו או בבסיס, אז אתה יכול לבטל את הלחמת המיקרו על ידי חימום הלוח מעל כיריים חשמליות או מבער גז שלא מהצד של החלקים. זה דורש מיומנות. שיטה נוחה מאוד להסרת כל החלקים מהלוח. פרסום: radioradar.net
דרך חדשה לשלוט ולתפעל אותות אופטיים
05.05.2024 מקלדת Primium Seneca
05.05.2024 המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח
04.05.2024
▪ בנוסף לבננות, גם תירס עלול להיעלם ▪ SHARP מעדכן את סדרת טלוויזיות LCD של AQUOS עם 6 דגמים ▪ כונני SSD חיצוניים עד 2TB Samsung T5 ▪ מערכת קירור מעבד SilentiumPC Spartan 4 Max Evo ARGB
▪ קטע באתר החשמלאי. PUE. בחירת מאמרים ▪ מאמר לימוד צילום וידאו - טיפים למתחילים. וידאו ארט ▪ מאמר האם יש אנשים רגישים במיוחד לשינויי מזג אוויר? תשובה מפורטת ▪ מאמר דשא כליות. אגדות, טיפוח, שיטות יישום ▪ מאמר כללים לתפעול טכני של מתקנים חשמליים לצרכן (PTE). מַדרִיך ▪ מאמר קווי עיכוב אולטרסאונד. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר
www.diagram.com.ua |
ראה מאמרים אחרים סעיף 
חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:
כל השפות של דף זה