בונה, בעל בית
מפתח היטב. טיפים להנדימן הביתי מעיין, מקור, מפתח - כל השמות הללו מתייחסים למקום מסתורי שבו, משום מקום, זרם ביישן של מים נקיים וקרירים עושה את דרכו החוצה מהאדמה. לכל העמים תמיד היה יחס יראת שמים וזהיר למקום כזה, כי כשם שהמקור הזה הופיע במפתיע, כך פתאום הוא יכול להיעלם, אף אחד לא יודע למה. הם ניסו בכל דרך אפשרית לגדר את המעיין, לעצב אותו כך ששום דבר לא יאיים על הנחל חסר ההגנה הזה ואפשר להשתמש במתנה הטבעית הזו כמה שיותר זמן. כאן מצוידות בדרך כלל בארות מפתח מיוחדות, המגיעות בשני סוגים; עולה ויורד. הם הפשוטים ביותר בעיצוב ואינם דורשים כמות גדולה של חומרי בניין. כאשר בונים אותם, אתה יכול להסתדר רק עם אבן וחימר. בארות מפתח עולות מקום מתפנה לבאר כזו, מעמיקים ומצוידים בקפידה. בשקע שנוצר מניחים שקע מים: קופסת עץ חזקה, חבית ללא תחתית או מסגרת עץ קטנה או טבעת בטון נמוכה. קירות השקע מתחזקים על ידי ריפודם באבן או לבנים. את החלל שבין דפנות צריכת המים לפאונד ממלאים חימר מקומט בשכבה של 15-20 ס"מ ודחוסים היטב. כדי למנוע את שטיפת החימר הזה במים, הוא מכוסה באבן משטח או מכוסה בחצץ. על קרקעית הבאר יוצקים גם חצץ או אבן כתוש בעובי 10-15 ס"מ. במקום חצץ מתאים גם חול נהרות גס. בעת התקנת באר עולה, יש לספק את הדברים הבאים. הקצוות של מקלט המים (טבעת בטון, קופסה, חבית, או יותר פשוט מיכל) חייבים להיות מתחת למפלס המים שהמפתח יכול להרים. אם קירות המיכל גבוהים יותר, יש לחתוך בהם חור ניקוז כדי שמי המעיין לא יעלו מעליו, אלא ינוקו. אם תנאי זה לא מתקיים, אז עם הזמן, בהשפעת מסת המים ההולכת וגוברת והלחץ שלהם, המעיין עשוי למצוא מוצא במקום אחר על פני האדמה, לנקז את עודפיו לשם, או להשאיר זאת לחלוטין. מקום. כתוצאה מכך, אתה יכול לאבד מי מעיינות - הכי טעים, נקי וכמובן בריא. על מנת לא לזהם מים (גם אם זורמים) בכלים מלוכלכים, יש להוציא מהמיכל מגש מים שדרכו יזרמו המים המצטברים - אלה נאספים לכל מיכל או מיכל. המיכל מכוסה במכסה הדוק על העליון, המונע עלים, אבק, חרקים להיכנס לבאר, מים אטמוספריים.
סביב הבאר נבנה אזור עיוור, שבזכותו מתנקזים מי הגשמים הצידה ועוקפים את הבאר. יש לכסות את האזור העיוור בלוחות מלט, לבנים, אבן ריצוף, בטון או אספלט. כמו כן, רצוי להקים גדר מסביב למקור, להציב אותה במרחק של לפחות 3 - 4 מטרים מהמאגר. הגדר מגינה על הבאר מפני בעלי חיים המתקרבים לבאר. יש להפנות את המים המנוקזים מהבאר ככל האפשר. כדי לעשות זאת, חפור חריץ מיוחד בעומק כזה שהמים אינם מתפשטים לצדדים ואינם מרווים את האדמה. מומלץ לרפד את תחתית ודפנות החריץ בשכבת חימר שומני מקומט, המונעת מהמים המנוקזים לחדור לקרקע. כדי למנוע מהחימר להיסחף במים, יש לכסות אותו באבן משטח. יורד קי וולס הם מתיישבים היכן שהמעיין חלש, "ללא לחץ". המאגר עבורו קטן, "מחסן". זה יכול להיות עשוי מכל חומר, אבל זה חייב להיות תחתית עץ, בטון, לבנים או אבן. מכיוון שמי המעיין נושאים איתם חלקיקים של סחף, אדמה או זיהומים לא רצויים אחרים, יש לחלק את המיכל לשני חלקים. המחיצה יכולה להיות עשויה מכל חומר ולהציב אותה על פני זרימת המים. כך מתקבלים שני תאים: מים נכנסים לראשון, שוקעים כאן ונשפכים בצורתם הטהורה מעל החלק העליון של המחיצה לשני תאים, ממנו הם יוצאים מהמיכל דרך פתח הניקוז ונפלטים לאורך חריץ הניקוז. רחוק ככל האפשר מהבאר. אם המעיין חלש מאוד, אתה יכול להסתדר בלי מאגר על ידי קישוט האקוויפר ויציאת המים עצמה בכל חומר. לדוגמה, על ידי הזרמת נחל דרך צינור. אבל גם במקרה זה, זה יהיה הרבה יותר טוב אם אתה בונה מחיצה על פני זרימת המים מכל חומר עם צינור בקוטר מתאים מוכנס לתוכו. אם הקיבולת שלו לא מספיקה, אתה יכול למקם כמה בקרבת מקום בבת אחת. לפני הכניסה לצינור, על זרימת המים לעבור בשכבה עבה מספיק (20 - 30 ס"מ) של חצץ או אבן כתוש על מנת להתנקות מכל מיני זיהומים זרים ולהיכנס נקי לחלוטין לצינור החלוקה. מים אלה ניתנים לאיסוף מיד לכל מיכל מצינור הניקוז.
בארות אלו הן הפשוטות והזולות ביותר בעיצובן. אבל לפעמים הם ממוקמים רחוק מהבית, וזה לא תמיד נוח, במיוחד עם צריכת מים מוגברת. לכן, מותקנת באר פיר ליד הבית להשגת מי שתייה מאקוויפרים רדודים או משכבות קרקע. בארות שלי הם נקראים מכרות כי לבניית בארות כאלה מסודרים פירים - בתי עץ עשויים עץ, טבעות עשויות בטון או בטון מזוין, בנייה מאבן (בדרך כלל עפרת ברזל), או לבנים שרופות היטב (אך לא ארגמן). בצבע, אשר נהרס מהר מאוד על ידי רטיבות). העומק הכולל של בארות כאלה הוא בדרך כלל לא יותר מ-10-20 מ' ולעיתים נדירות עולה על 40-50 מ'. בארות מכרה מורכבות מראש (חלק עליון), תא מטען (החלק הארוך ביותר), חלק צריכת מים (הטבול במים עצמם) ובור (החלק התחתון של הגזע, המשמש במקרים בהם מים נמצאים כל הזמן נסוג ומסופק). בהתאם לחומרים המשמשים לבניית הפיר, בארות מכרה יכולות להיות מעץ או בטון. לבנים ואבן קודם כל, נדבר על עץ. הראש הוא החלק העליון של הבאר, הוא מגן עליו מפני אבק, דשא, שלג וגשם, וחפצים זרים שונים הנכנסים למים. בחורף, הראש מגן על הבאר מפני הקפאה ודוחה. כיסוי עמיד למים עשוי מכל חומר קבוע מלמעלה, אשר סוגר היטב את הבאר ובו זמנית מוסר בקלות (או, בהתאם לעיצוב, עולה, מתארך, מסתובב סביב צירו).
הפיר הוא חלל אנכי בהחלט היורד למטה, כלומר חלק מהפיר לכל עומק הבאר. כדי שהאדמה לא תתפורר מערימות המכרות ותשאר עליהן בחוזקה. הוא מחוזק בקירות עץ (הם נקראים בית עץ). בית העץ מורכב מכתרי עץ או בלוקים חתוכים מעץ יבש צפוף. כדי להקל על העבודה מכינים את כתרי בית העץ (בולי עץ או צלחות) ומרכיבים אותם בחלק העליון לצורך בקרה, מסמנים אותם בהתאם. הכתר התחתון מאוד נעשה ראשון. מאחוריו יש שני וכו'. יש להתאים את בולי העץ ולוחות הכתר זה לזה בצורה הדוקה ככל האפשר, כך שמים מעל ומזהמים שונים, כולל האדמה עצמה, לא יוכלו לחלחל בין החריצים. במקום מסגרת עץ, כפי שצוין לעיל, נעשה שימוש בטבעות בטון, אבן או לבנים, או בטון מזוין מונוליטי. ללא קשר לחומר המשמש, יש להניח את כל מרכיבי פיר הבאר בצורה הדוקה ככל האפשר. צורת גזע תלולה נחשבת הטובה ביותר, אך לעתים קרובות יותר היא עשויה מרובעת ולעתים רחוקות יותר מלבנית. הפשוטה ביותר היא צורת הריבוע. חלק צריכת המים (סאמפ) הוא החלק התחתון של תא המטען בו נאגרים ומצטברים מים. בהתאם לכמות המים הדרושה ליום, חלק צריכת המים עשוי מעומקים שונים (גבהים). חלק זה של בית העץ בנוי מהחומר העמיד ביותר, המסוגל לשרת מספר מרבי של שנים. הוא נועד לאסוף את כמות המים הנדרשת עם אספקה קטנה. בהקשר זה יש לקבור את הבאר בעומק הנדרש מתחת לאקויפר. ניתן להגדיל את החלק התחתון של בית העץ על ידי סידור בור בצורת אוהל. קרקעות בעת התקנת באר מכרה, מאפייני הקרקע נלקחים בחשבון. המסוכנים שבהם הם מה שנקרא חול טובעני, אלה שכבות חוליות רכות מאוד או רטובות מאוד בגודל גרגר של 0,10-0,15 מ"מ, רוויות מים. על סמך נוכחותו והקרקע נקבעת מידת הציפה שלו (מנמוכה לגבוהה). קרקעות רופפות הן רופפות, החלקיקים בהן דבוקים זה לזה בצורה חלשה, ביניהם חול, חצץ, אבן כתוש וחלוקי נחל. קל לפתח קרקעות אלו, אך גם מתפוררות באותה קלות. לכן, במהלך תהליך החפירה, לעתים קרובות יש לחזק אותם עם קירות קרש עם מרווחים. קרקעות רכות הן בעיקר סלעי אדמה, הן יכולות להיות בוציות וחוליות-חרסיתיות. החלקיקים של קרקעות כאלה אינם מחוברים בחוזקה זה לזה. בדרך כלל, שכבות כאלה נקראות פלסטיק. קל לפתח אותם, אבל בגלל שפיכת אדמה הם דורשים גם בניית קירות. חלק מהקרקעות נקבוביות וחלשות למדי. אלה כוללים גבס, פצלי חימר וכו '. קרקעות אלה קלות לפתח, אך מתפוררות בצורה גרועה. זה מפחית את עוצמת העבודה של חפירת מוקש, ישנן קרקעות המסווגות כסלעים בינוניים-קשים. לדוגמה, אבני גיר צפופות, פצלים, אבני חול, סיד סיד. קשה יותר לעבוד איתם. מאשר עם החלשים. לבסוף, קילוגרמים חזקים, שהסלעים שלהם קשים מאוד. אלה כוללים אבני גיר לוחות, סלעי קוורץ, ספירי פלד וכו'. קשה לעבוד איתם, אבל הם מתפוררים פחות ופחות. בעת כריית סלעים שניתן לעצב אותם בקלות ביד, נעשה שימוש במוטות, מרים, אזמלים וכלים עמידים אחרים. קילו קל נבחר עם חפירה רגילה, ומורם עם דליים, אמבטיות, מחוזקים על בלוקים. כמובן שניתן גם למכן את הפעולות, מה שמטבע הדברים מקל מאוד על העבודה.
כל אדמה דורשת תשומת לב מיוחדת ועמידה בתקנות הבטיחות במהלך העבודה. לא מספיק לקחת בחשבון את תכונותיו ולחפור בהתאם. אחרת, אדם שבונה באר במו ידיו עלול להיפצע או, הגרוע מכל, להיקבר. לפעמים יש עצות לא נכונות לגבי בניית בארות. בפרט, הם מציעים להניח באר תחילה בבור חפור רדוד, כ-4-6 מטרים, לאחר מכן להרכיב מסגרת ולהוריד אותה בהדרגה למעמקי האקוויפר, לבחור אדמה ככל שהיא יורדת ולהניח את כתרי המסגרת. מלמטה. הטכניקה הזו היא הקשה ביותר, אבל, באופן מוזר, היא מומלצת כקלה ביותר, וזה שקרי לחלוטין. הדרך הקלה, המהירה והפחות עמלנית לבנות באר היא להרכיב את המסגרת בבור פתוח, להתחיל מלמטה ולהתקדם למעלה. יש לסחוב את האדמה שהוסרה מהמכרה כדי למנוע את קריסת קירותיו, כדי לדמיין את הרכב הקרקע ואת תכונות הקרקע שיתקלו בהן בעת חפירת באר, תחילה יש להשיג עליה נתונים. למטרה זו משתמשים בבדיקה. מדובר בסיכת פלדה בצורת חרוט העשויה מפלדת פס בעובי 15-20 מ"מ עם חורים בקוטר 20-25 מ"מ שנקדחים כל 100 מ"מ או עם שיניים משני הצדדים. השיניים, ככלל, מורמות כלפי מעלה, לפעמים יש לשיניים שקעים, מעין כפית, שבה הן מתחברות לאדמה. אורך הגשושית הוא 2-3 מטרים. לעין הבדיקה מוחדר קולר או פשוט צינור, בעזרתו מסובבים. אתה צריך להסיר את הגשש בסיבוב קל, מה שמבטיח יציאה קלה יותר מהקרקע. ניתן לקבוע את הרכב הקרקע גם על ידי קידוח באר, אבל בשביל זה אתה צריך את הציוד המתאים. סימנים של אקוויפר בניית באר מתחילה קודם כל במציאת מקור מים מתחת לאדמה ורכש חומרים וכלים. אם יש בארות בקרבת מקום או מעיינות דולפים, אז קל מאוד לקבוע את עומק המים. אבל אם אין בארות או מי מעיינות בקרבת מקום, כדאי לחפש את מקורותיהם. סימנים של מים רדודים כוללים את הדברים הבאים. 1. מקומות עם דשא ירוק ועבה על נקיקים שטוחים ורדודים בתקופת הבצורת ביוני אוגוסט. 2. ערפל בצפיפות משתנה, המופיע בערב מעל פני כדור הארץ במקומות שאין בהם נהרות, אגמים, ביצות, בריכות, היכן שהערפל צפוף, יש מים. 3. מפלס נחלים, נהרות, אגמים היכן שהם קיימים. 4. צמחים אוהבי לחות (אגמונים, גבעות), המצויים על כיסוי צמחיה רגיל. 5. מקומות בהם מצטברים באוויר יתושים או גמדים בקיץ לאחר השקיעה. 6. מקומות היווצרות קרחות וקרח בכיסוי השלג בחורף. 7. מקומות עם צמחייה ירוקה בוהקת בעמקים, כאשר במקומות אחרים כיסוי הדשא כבר דהה. כמו כן, המים יכולים להיות בעומקים רדודים במישורי נהרות, בעמקים ובאזורים עם מפולות. אנו ממליצים על מאמרים מעניינים סעיף בנאי, אדון בית: ראה מאמרים אחרים סעיף בנאי, אדון בית. תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה. חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה: מכונה לדילול פרחים בגנים
02.05.2024 מיקרוסקופ אינפרא אדום מתקדם
02.05.2024 מלכודת אוויר לחרקים
01.05.2024
עוד חדשות מעניינות: ▪ הלייזר יכול להציץ דרך חור המנעול ▪ חורים שחורים עזרו לפתור את בעיית הסוללות ▪ זוהו תאים הגורמים לסכיזופרניה עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה
חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית: ▪ קטע אתר ציוד ריתוך. בחירת מאמרים ▪ מאמר מאת הנרי אלפרד קיסינג'ר. פרשיות מפורסמות ▪ מהן המאפיינים הספציפיים של אנגליה במאות ה-XNUMX-XNUMX? תשובה מפורטת ▪ מאמר Sandy sedge. אגדות, טיפוח, שיטות יישום ▪ מאמר הגנה על שבב החייגן. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל ▪ מאמר על הכנת כלוריד ברזל. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל כל השפות של דף זה בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר www.diagram.com.ua |